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Indice del forumForum KawasakiForum Kawasaki ZR7

   

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Molle più rigide progressive o lineari? con che K ?
11953350
11953350 Inviato: 8 Giu 2011 21:08
 

Axilot ha scritto:
le originali della nostra (modello 2003) dovrebbero aver un k= 0.8 kg/mm, almeno stando a questo post sul sito americano
Link a pagina di Riderforums.com


Qui ci sono le misure necessarie per un preventivo, l'importante è che siano precisi sulla costante elastica (per entrambe le molle) ed il diametro esterno.

Se non costano molto potresti proporre all'azienda di farne qualche decina ed al motoclub un acquisto collettivo eusa_whistle.gif .
 
11954837
11954837 Inviato: 9 Giu 2011 8:55
 

Bruce_ZR7 ha scritto:


Se non costano molto potresti proporre all'azienda di farne qualche decina ed al motoclub un acquisto collettivo eusa_whistle.gif .


Ottima idea Bruce! 0509_doppio_ok.gif
 
11955760
11955760 Inviato: 9 Giu 2011 12:51
 

Salve ragazzi !!!! Perdonate la mia ignoranza 0509_si_picchiano.gif ma le sigle ID e OD che significano eusa_think.gif

Length = 12.120"
OD = 1.365"
ID = 0.975"
Wire Diameter = 0.195"
Active turns = 27.6

0509_vergognati.gif

Vediamo se ho capito bene.

Credo che Length significhi lunghezza. espressa in cm spero, Giusto?

Ma OD e ID ?

Wire Diameter è il diametro della molla , ma interno o esterno?

Active Turn sono il numero di spire. Guisto ?

Si, credo che appena supero questa fase di dolore fisico mi prodicherò per fare un GDA per le molle. Ma per il momento, putroppo ho altro a cui pensare 0510_sad.gif
 
11955898
11955898 Inviato: 9 Giu 2011 13:19
 

OD= outside diameter -> diametro esterno
ID = Inside diameter -> diametro interno
wire diameter = diametro del filo
length = lunghezza
Active turns = numero delle spire attive (cioè che partecipano al molleggio quelle ai due estremi sono ripiegate e molate per fare battuta e non vanno conteggiate)

infatti torna che:

OD = ID + 2 x wire diameter = 0.975" + 2 x 0.195" = 1.365 "

visto che siamo in tema ricordo che 1" = 25.4 mm
 
11958610
11958610 Inviato: 9 Giu 2011 20:58
 

Axilot ha scritto:
OD= outside diameter -> diametro esterno
ID = Inside diameter -> diametro interno
wire diameter = diametro del filo
length = lunghezza
Active turns = numero delle spire attive (cioè che partecipano al molleggio quelle ai due estremi sono ripiegate e molate per fare battuta e non vanno conteggiate)

infatti torna che:

OD = ID + 2 x wire diameter = 0.975" + 2 x 0.195" = 1.365 "

visto che siamo in tema ricordo che 1" = 25.4 mm




Se non ho fatto male i calcoli (da cellulare) i valori delle molle originali, convertite in mm sarebbero le seguenti

Length = 12.120" = 307,848 mm Lunghezza
OD = 1.365" = 34,671mm Ǿ Diametro
ID = 0.975" = 24,765 mm Ǿ Diametro
Wire Diameter = 0.195" = 4,953 mm Ǿ Diametro
Active turns = 27.6 N°


CON k= 0.8 kg/mm

Se ho sbagliato qualcosa, potete sculacciarmi...... ahahahahah


Per cui, le molle con K > delle originali, dovrebbero mantenere la stessa lunghezza, ma gli altri parametri dovrebbero cambiare, giusto ?
 
11960047
11960047 Inviato: 10 Giu 2011 8:54
 

Non tutte le molle aftermarket hanno la stessa lunghezza delle originali, quelle della wirth che avevo acquistato per esempio, sono molto più lunghe delle originali e vanno installate senza i distanziali originali.
Ce ne sono altre che vengono fornite con distanziali in pvc da tagliare.


Per le misure delle originali ci dovremmo essere

la lunghezza è un pò minore di quella riportata nel manuale di officina che è di 309,4 mm ma il limite di servizio è 303 mm quindi sono ancora in buono stato.
 
11960109
11960109 Inviato: 10 Giu 2011 9:11
 

Concordo, attenzione alla rigidezza però... nel forum riportano: 46 lbs/in = 0.82 kg/mm = 8.06 N/mm
 
11991147
11991147 Inviato: 16 Giu 2011 16:24
 

Salve cari zetisti, con grande rammarico devo comunicarvi che i contatti precedentemente presi con i mollifici si sono rivelati dei fallimenti, 0510_sad.gif in quanto tutti mi hanno risposto che lavorano il filo fino a 4,5mm di Diametro e che comunque non realizzavano molle per uso motociclistico, inquanto molto impegnative come lavoro. E per quantità basse il costo sarebbe stato alto, ma non quantificabile però. Anche se gli avevo proposto il GDA,poi per 10 - 15 molle non ne vale la pena, questo è quello che mi hanno risposto.

A questo punto rimane solo l'ipotesi di acquistarle su internet direttamente dall'azienda fornitrice o che li commercializza.
Voi, alla luce delle vostre conoscenze, che dite? Io sarei nella volontà di cambiarle ste benedette molle, ma di contro non vorrei spendere cifre elevate., Considerando l'età della moto, anche se i chilometri son pochi.
Fate luce in questo buio pesto .
 
11991278
11991278 Inviato: 16 Giu 2011 16:57
 

"Balle, non c'è mai nulla di facile." (Zeddicus Zu'll Zorander)
Come dissi, se hai voglia puoi cercare delle molle da aggiungere alle originali.

Pro:
- prezzo
- possibilità di scegliere la rigidezza
- soddisfazione dell'hobbista

Contro:
- reperibilità
- tempo, per reperire ed adattare
- manodopera, per probabile necessità di componenti di supporto
- durabilità (potrebbero non resistere 50'000 km)

Se le acquisti mi pare d'aver inteso che saran meno di 150€, vedilo come un investimento sul comfort e non su una vecchia moto. In fondo è meno di un treno di gomme, o 2'000 km in benzina, o 150 caffè, o 3 paia di jeans, o 3 mesi in palestra, o...

Soluzioni alternative:
- cambiare tecnica di frenata, sfruttando il freno posteriore al massimo
- abbassare il baricentro (bagagli caricati in basso) per limitare il trasferimento di carico
- abbassare il minimo per avere più freno motore
- frenare più piano
- metter tutti a dieta icon_lol.gif
- cambiare itinerari
- comperare una moto per il passeggero
 
11991367
11991367 Inviato: 16 Giu 2011 17:17
 
 
11991443
11991443 Inviato: 16 Giu 2011 17:33
 

Ciao Bruce bella la tua risposta divertente devo dire!!!ahahahahah

Soluzioni alternative:
- cambiare tecnica di frenata, sfruttando il freno posteriore al massimo
- abbassare il baricentro (bagagli caricati in basso) per limitare il trasferimento di carico
- abbassare il minimo per avere più freno motore
- frenare più piano
- metter tutti a dieta
- cambiare itinerari
- comperare una moto per il passeggero

Vedi però, devo farti un'appello a quello che dici, non pensare che sia uno sprovveduto, nella guida eusa_naughty.gif .

Come dissi, se hai voglia puoi cercare delle molle da aggiungere alle originali.

C'ero arrivato anche io a quella soluzione, ma la sola preoccupazione che ho è , se metto una molla all'interno non vorrei che poi le spire dell'una vadano ad interferire con quelle dell'altra, creando qualche casino di blocco della sospensione.
Aggiungo che non sono un ingegnere o similari ma, ho fatto studi ad indirizzo scientifico, dove un minimo di meccanica e fisica l'ho studiata.

Comunque , senza provocazione nessuna ne personale ne di altro genere, dico che per risolvere economicamente la soluzione dell'affondamento al momento non ho soluzioni valutabili.
 
11991487
11991487 Inviato: 16 Giu 2011 17:41
 

Axilot ha scritto:
se prorpio vuoi risparmiare con 80 euro prendi le promoto (sottomarca della wilbers)

Link a pagina di Cgi.ebay.it

magari manda una mail al produttore e chiedigli che costante elastica hanno tanto per essere sicuro.
Link a pagina di Wilbers.de



Grazie Axilot, avevo letto un tuo post per un ragazzo che aveva le molle della sv mi pare rotta. Questa è una soluzione possibile, poi il costo non è eccessivo!

Mi frena la conoscena del tedesco 0510_sad.gif

Purtroppo non ho buona conoscenza delle lingue straniere. 0510_inchino.gif 0509_vergognati.gif 0509_vergognati.gif 0509_vergognati.gif
 
11993871
11993871 Inviato: 17 Giu 2011 8:09
 

Kami72 ha scritto:



Grazie Axilot, avevo letto un tuo post per un ragazzo che aveva le molle della sv mi pare rotta. Questa è una soluzione possibile, poi il costo non è eccessivo!

Mi frena la conoscena del tedesco 0510_sad.gif

Purtroppo non ho buona conoscenza delle lingue straniere. 0510_inchino.gif 0509_vergognati.gif 0509_vergognati.gif 0509_vergognati.gif


neanche io parlo il tedesco, anche se ora so che gabelfedern = gabel (forcella)+ federn (molle) =molle forcella ecco perchè le parole tedesche sono lunghissime icon_asd.gif

quasi sicuramente ai tedeschi puoi scrivergli in inglese.
per le pagine web c'è sempre google translate icon_lol.gif

comunque ci sono importatori promoto/wilbers in Italia

io le promoto le avevo trovate da Marmorata machine
Marmoratamachine.it a Roma (zona piramide)

le wilbers le importa la Rinolfi
Link a pagina di Rinolfi.it

puoi chiamare loro.




ciao
 
11994069
11994069 Inviato: 17 Giu 2011 9:01
 

He he, hai ragione Kami72, ci sarebbero un sacco di 'problemini' nell'aggiungere molle... è la sfrenata passione per il bricolage che mi spinge verso certi lidi, potessi farei anche il caffè con un complicatissimo sistema di argani e pulegge icon_rolleyes.gif
Non ho pensato che fossi uno con poca esperienza eh, però magari tra qualche tempo qualcuno alle prime armi potrebbe legger il topic e trovar utile il commento (si leggono cose tipo 'Aiuto, la moto non curva/frena/accelera/garrisce/...! Cambio le sospensioni? ' da persone con 1500km di esperienza).

Credo che la soluzione di Axilot sia ottima, ora son curioso di conoscerne i risultati!!!
 
11995415
11995415 Inviato: 17 Giu 2011 13:08
 

Axilot ha scritto:


neanche io parlo il tedesco, anche se ora so che gabelfedern = gabel (forcella)+ federn (molle) =molle forcella ecco perchè le parole tedesche sono lunghissime icon_asd.gif

quasi sicuramente ai tedeschi puoi scrivergli in inglese.
per le pagine web c'è sempre google translate icon_lol.gif

comunque ci sono importatori promoto/wilbers in Italia

io le promoto le avevo trovate da Marmorata machine
Marmoratamachine.it a Roma (zona piramide)

le wilbers le importa la Rinolfi
Link a pagina di Rinolfi.it

puoi chiamare loro.


Grazie ancora Axilot 0509_up.gif sei veramente un tesoro( senza fraintendimenti però) Hai sempre la soluzione alle domande che ti vengono poste!!!!!
Appena trovo un pò di tempo e serenità mentale proverò a chiamare !

Grazie e ciao

ciao
 
11995531
11995531 Inviato: 17 Giu 2011 13:26
 

Di nulla ! icon_biggrin.gif

Quando chiami ricordati di dirgli anche l'anno della tua zr7,
perchè la lunghezza delle molle originali varia tra i modelli 99-00 e 01-03.
Se le nuove molle sono lunghe come quelle originali più i distanziali (tipo le wirth che avevo montato io) non cè problema, altrimenti te le devono dare della misura giusta.
 
11995542
11995542 Inviato: 17 Giu 2011 13:28
 

Bruce_ZR7 ha scritto:
He he, hai ragione Kami72, ci sarebbero un sacco di 'problemini' nell'aggiungere molle... è la sfrenata passione per il bricolage che mi spinge verso certi lidi, potessi farei anche il caffè con un complicatissimo sistema di argani e pulegge icon_rolleyes.gif
Non ho pensato che fossi uno con poca esperienza eh, però magari tra qualche tempo qualcuno alle prime armi potrebbe legger il topic e trovar utile il commento (si leggono cose tipo 'Aiuto, la moto non curva/frena/accelera/garrisce/...! Cambio le sospensioni? ' da persone con 1500km di esperienza).

Credo che la soluzione di Axilot sia ottima, ora son curioso di conoscerne i risultati!!!




Caro Bruce ZR7 non sei l'unico ad avere la passione del bricolage.
Ti devo dire, l'idea di aggiungere un'altra molla all'interno dell'attuale per ogni stelo, mi venne quando smontai le molle per cambiare l'olio.
Volevo sfruttare una coppia di molle che ho a casa, per inserirle al loro interno e farle lavorare assieme sfruttando il distanziale in metallo facendo funzionare quest'ultimo da boccola giuda delle molle aggiuntive.
Le molle sono lunghe circa 17cm in più rispetto allle attuali.
L'idea mia era quella fi far funzionare le seconde molle solo quando la sospensione affondava oltre un certo limite, al fine di aumentarne la resistenza. Poi abbandonai subito l'idea per due motivi : il primo, mi preoccupavo che col tempo le spire della molla principale andassero a interferire col funzionamento dell'aggiuntiva. il secondo non conoscevo la costante delle molle supplementari.
Senò l'esperienza l'avrei già fatta, fidati.
 
11995591
11995591 Inviato: 17 Giu 2011 13:36
 

ok!!!!!!!!!!! sarà la prima cosa che farò 0510_saluto.gif
 
12007991
12007991 Inviato: 20 Giu 2011 12:52
 

Ciao ragazzi che ve ne pare di questa risposta che mi hanno inviato?


Tengo a precisare le seguenti cose:
1- Tutte le ditte che realizzano kit molle forcella che servono per modificare la taratura della forcella di serie, producono solo molle più dure delle originali
2- Le tarature consegnate da ogni ditta, possono poi essere ulteriormente personalizzate per utilizzo, peso del pilota e/o passeggero e/o carico con livello e tipo di olio e con un adeguato precarico.
3- Le molle sono progressive, quindi non si può fornire un unico K
4- A meno che tu non abbia una attrezzatura adeguata (tipo un testamolle elettronico Link a pagina di Xparts.net che una attrezzatura professionale e costosa non da amatore ma da professionista) non so come tu faccia a misurare effettivamente la molla presente attualmente nella tua forcella e di valutare quindi se quella che vai ad acquistare sia più dura o meno (dato che i dati che dati forniti dalle case e rilevate da forcella a forcella e da molla a molla sono differenti, gli eventuali dati presi sul web non sono affidabili nè tantomeno da prendere in considerazione)
5- A seconda del kit molle, è disponibili anche senza olio, anche se poi, la taratura fornita dalla casa, si riferisce all'olio da loro consigliato che può differire anche sostanzialmente da quello di altri produttori e che quindi, mescoalndo le cose, potrebbe non raggiungere un risultato pari alle attese.
Spero di essermi spiegato chiaramente
Un saluto racing
XParts Staff
info@xparts.net
328 5553986
 
12008570
12008570 Inviato: 20 Giu 2011 14:28
 

Kami72 ha scritto:

1- Tutte le ditte che realizzano kit molle forcella che servono per modificare la taratura della forcella di serie, producono solo molle più dure delle originali


le wirth che avevo preso io erano più morbide di quelle originali, dopo la mia segnalazione al costruttore sono "miraclosamente "apparse delle molle più dure pe il modello 2003.
chiaramente marchi più rinomati probabilmente sono anche più seri.

Citazione:

2- Le tarature consegnate da ogni ditta, possono poi essere ulteriormente personalizzate per utilizzo, peso del pilota e/o passeggero e/o carico con livello e tipo di olio e con un adeguato precarico.

ho notato che solo pochi produttori hanno molle di diverso k per lo stesso modello di moto e di solito è per moto più sportive e diffuse dellla nostra

Citazione:

3- Le molle sono progressive, quindi non si può fornire un unico K

Si può fornire una curva o almeno il k iniziale e finale per farsi un idea.

Citazione:

4- A meno che tu non abbia una attrezzatura adeguata (tipo un testamolle elettronico Link a pagina di Xparts.net che una attrezzatura professionale e costosa non da amatore ma da professionista) non so come tu faccia a misurare effettivamente la molla presente attualmente nella tua forcella e di valutare quindi se quella che vai ad acquistare sia più dura o meno (dato che i dati che dati forniti dalle case e rilevate da forcella a forcella e da molla a molla sono differenti, gli eventuali dati presi sul web non sono affidabili nè tantomeno da prendere in considerazione)


Basta un perno del diametro inferiore a quello della molla , un peso e un centimetro per calcolare il k , al limite si ripete la misurazione con diversi carichi noti e si fà una media.

Citazione:

5- A seconda del kit molle, è disponibili anche senza olio, anche se poi, la taratura fornita dalla casa, si riferisce all'olio da loro consigliato che può differire anche sostanzialmente da quello di altri produttori e che quindi, mescoalndo le cose, potrebbe non raggiungere un risultato pari alle attese.


sul fatto che può variare in base alla marca anche se la viscosità è la stessa è plausibile, ma poi è come usare solo l'olio motore della marca consigliata dalla casa, nessuna controindicazione a cambiare marca.
 
12008610
12008610 Inviato: 20 Giu 2011 14:37
 

Ora ho capito come fece Robert Hooke (nel XVII sec.) a scoprire la Legge di Hooke!!! Stava sicuramente aggeggiando col testa-molle elettronico per far l'assetto al calesse e si è accorto della relazione tra forza e deformazione... deve esser andata così!
0509_mitra.gif 0509_mitra.gif 0509_mitra.gif
 
12008739
12008739 Inviato: 20 Giu 2011 14:57
 

Mitico Bruce! rotfl.gif
 
12010397
12010397 Inviato: 20 Giu 2011 20:09
 

Bhe ragazzi, cosa mi consigliate di fare?

Da quello che ha scritto il tipo, mi sa che non è tanto informato, magari mi sbaglio. Però che faccio ?????
Axilot hai ragione, io non voglio fare l'errore di un acquisto sbagliato vista la precedente esperienza negativa, che ne dici?

Poi mi sembra veramente strano non riuscire a dare indicazioni sulla costante di una molla, visto che il costruttore per realizzarla usa dei materiali standard. (cioè acciaio temperato)

Da quello che so io, conoscendo il diametro del filo e la frequenza delle spire si può sapere qual'è il su K . Parlo da uno che nelle cose cerca di usare la logica ragionata.

Infatti, in alcune penne se stiri la molla che la fa funzionare, distanziando le spire puoi usarla per tirare le palline di carta dalla scrivania. SCUSATE l'OT

Ma che storie per delle molle!!!!
 
12010869
12010869 Inviato: 20 Giu 2011 21:16
 

Dopo alcuni giorni mi ha scritto il mollificio al quale avero richiesto delle molle per la nostra moto.

Vi posto il risultato, che a mio dire mi sembra ottimo dal lato economico.

Che ne pensate?


IMG]Link a pagina di I56.tinypic.com

immagini visibili ai soli utenti registrati

 
12011302
12011302 Inviato: 20 Giu 2011 22:36
 

A me sembra che il tipo di Xparts cerchi semplicemente di venderti quel che ha in casa (gli avevi chiesto info per l'acquisto giusto?!), facendo sentire il cliente ignorante per non ammettere di esserlo lui... eh no, non si fa così, quello non ha capito niente del marketing! Io pago per avere una moto che va meglio, non per delle molle che tu hai in casa e devi vendere! E pure con la 3° media so misurare la costante elastica di una molla!

Angolo tecnico: data la geometria della molla, è il materiale che ne cambia la costante elastica... per tipo e trattamento termico. Purtroppo dire acciaio temprato non è sufficiente a dare un'indicazione precisa, la rigidezza può tranquillamente variare del 10% cambiando la composizione dell'acciaio, od il trattamento termico di tempra e rinvenimento/i, avvolgendo la molla a caldo o a freddo... Spesso nemmeno chi produce sa spiegare perché una partita è diversa dall'altra. Anche il mollificio specifica il 10% di tolleranza nel preventivo!

Il preventivo del Mollificio Gardesano mi sembra buono, se ne ordinerai anche solo 2 non credo spenderai più degli 80€ di cui si parlava, con tutte le caratteristiche chiare e definite (non riesco a leggere bene dalle immagini, ma infine te le fanno come vuoi... è un problema secondario). Non sapendo nulla delle altre, non è certo che la rigidezza abbia scostamenti inferiori al 10% dal nominale.
Se si riesce poi a far un ordine più consistente considero di prenderne un paio anch'io, la mia bella quest'anno compie i 100'000km e nella manutenzione straordinaria potrei farle un regalo icon_redface.gif
 
12011905
12011905 Inviato: 21 Giu 2011 5:46
 

Hai ragione BRUCE, il tipo non è molto ferrato, me ne ero accorto !!

Devo dire che se ruisciamo a fare un bel gruppetto possiame anche evadere un'ordine per le quali ogniuno la prende come vuole.
Li ho contattaati già in precedenza ed erano disponibili ad ogni sooluzione.

Per quanto riguarda le caratteristiche della molla cosa mi sai dire, visto che ne capisci più di me in termini tecnici.
L'appello e rivolto a tuutti coloro che sono dei tecnici .
 
12012931
12012931 Inviato: 21 Giu 2011 10:49
 

Se potessi postare il foglio del disegno con maggiore risoluzione sarebbe oro, non riesco a leggere!

icon_arrow.gif Premesso che per sicurezza sarebbe meglio prender le misure di persona, i dati per noi importanti sono:
Lo = 309.4 +0.0 - 3.0mm (da manuale) tolleranza importante per il precarico e la simmetria
De = 34.65 +0.0 -1.0mm (da riderforums) tolleranza importantissima per farle entrare nello stelo
d = 5.0 mm circa
Spire attive = 27.5 circa
K = 0.90 +/- 1% kg/mm tolleranza importante per la simmetria delle forze e l'efficacia della soluzione.

Se la rigidezza originale è 0.82kg/mm (riderforums), e le irrigidiamo del 10% arriviamo a 0.90kg/mm. Di conseguenza la tolleranza sul K deve essere piccola per non annullare la variazione richiesta. (+10% è un valore verosimile, ma se può discutere...)

Più importante del valore assoluto però mi sembra il bilanciamento, anche se non so quali siano le tolleranza per quelle originali. Si può chiedere che in fabbrica le testino tutte e annotino sopra il K, poi si accoppiano per avere la minima differenza di K e Lo.

Le tolleranze che ho specificato sono molto più strette di quelle che ti han proposto, bisognerebbe chiedere quanto aumenta il prezzo.

Trattamento termico: non riesco a leggere cosa propongono, ma in fondo non ci interessa troppo e dipende dal materiale.
Finitura superficiale: non riesco a leggere cosa propongono, non ci interessa che siano belle.
Rivestimento protettivo: non riesco a leggere cosa propongono, comunque non serve.
 
12013404
12013404 Inviato: 21 Giu 2011 12:09
 

Si, non ci sono problemi ti posto con maggiore risoluzione, anche se già il file è arrivato cosi!
Bruce per piacere puoi spiegarmi quei volori numerici vicino alle dimensioni?

Poi, secondo te un K 0'86 è bastevole per irrigidire le forcelle oppure è meglio spingersi oltre?
Io avevo sentito parlare di K 1.00 però non vorrei sbaflarmi.

Gradirei se vi è possibile un'assistenza per dialogare con L'Ingegnere che mi ha contattato!!! Non sono ferrato in tal argomentazioni.

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Va meglio?
 
12014168
12014168 Inviato: 21 Giu 2011 13:48
 

Ottimo ora si legge tutto icon_biggrin.gif

icon_arrow.gif I valori numerici dopo la dimensione indicano di quanto si può scostare la misura reale da quella teorica, se noti anche nel preventivo ogni misura è seguita da una tolleranza.
Es: 309.0 +0.0 -3.0 mm significa che è accettabile da 306.0mm a 309.0mm
309.0 +/-3.0 mm significa che è accettabile da 306.0mm a 312.0mm
E' importante specificare le tolleranze perché fanno la differenza tra una esecuzione precisa ed una 'a occhio', per il diametro esterno ad esempio è importante che non superi il valore max.

icon_arrow.gif Ora leggo... acciaio Cr/Si pretemprato, immagino cioè normale acciaio per molle da avvolgere a freddo, nulla di strano.
Trattamento termico 420°Cx30' (se leggo bene) che dovrebbe essere un rinvenimento... comunque non ci interessa, loro sanno come trattare il proprio acciaio.
L2 = 170mm dovrebbe essere la massima compressione, quindi una corsa utile di 310-170=140mm circa, che a memoria mi pare uguale a quella da manuale.

icon_arrow.gif Posto originale K = 0.82 kg/mm, gli incrementi di rigidezza e quindi forza sono grossomodo:
100% -> K = 0.82 kg/mm
110% -> K = 0.90 kg/mm
115% -> K = 0.94 kg/mm
120% -> K = 0.98 kg/mm
125% -> K = 1.03 kg/mm

Poniamo di voler guadagnare 15mm di corsa a parità di forza, avremo: K = 0.82*140/(140-15) = 0.82*112% = 0.92 kg/mm.
Per star sicuri si potrebbe arrivare a 1.00kg/mm, ma credo che il comfort ne risentirebbe: ridurresti la corsa da 140 a 140 * 0.82/1.00 = 115 mm, a parità di forza.

Io starei sul 110-115% ma non potendo far misure, bisogna andare a sentimento... quanto spesso vai a fine corsa? Arrivi a sentire che appoggia o prendi proprio il colpo? Se sei da solo affonda comunque tanto? Tieni presente che la sensazione di 'fine corsa' potrebbe esser data dall'aria compressa e non da un blocco fisico.
 
12016248
12016248 Inviato: 21 Giu 2011 20:00
 

Bruce_ZR7 ha scritto:
Ottimo ora si legge tutto icon_biggrin.gif



icon_arrow.gif Posto originale K = 0.82 kg/mm, gli incrementi di rigidezza e quindi forza sono grossomodo:
100% -> K = 0.82 kg/mm
110% -> K = 0.90 kg/mm
115% -> K = 0.94 kg/mm
120% -> K = 0.98 kg/mm
125% -> K = 1.03 kg/mm

1)Poniamo di voler guadagnare 15mm di corsa a parità di forza, avremo: K = 0.82*140/(140-15) = 0.82*112% = 0.92 kg/mm.
Per star sicuri si potrebbe arrivare a 1.00kg/mm, ma credo che il comfort ne risentirebbe: ridurresti la corsa da 140 a 140 * 0.82/1.00 = 115 mm, a parità di forza.

2)Io starei sul 110-115% ma non potendo far misure, bisogna andare a sentimento... quanto spesso vai a fine corsa? Arrivi a sentire che appoggia o prendi proprio il colpo? Se sei da solo affonda comunque tanto? Tieni presente che la sensazione di 'fine corsa' potrebbe esser data dall'aria compressa e non da un blocco fisico.



Bruce scusa, ma non capisco i punti 1- 2 che ti ho segnato a che cosa servono quei calcoli che hai fatto.
Se non vado errato a noi interessa avere delle molle che siano più rigide delle originali.

Guisto?

Allora è da decidere secondo me, quali K ci occorrono, e se è meglio progressive o a passo costante.
Come diceva Axilot in qualche post, è meglio montare delle progressive per non pregiudicare il confort di marcia e poi visto che l'azienda è disponibile a darci quello che vogliamo, secondo me dobbiamo capire quale sarà il K ideale per noi.
Funzione del peso pilota più zavorre varie, stile di guida, percorrenza strade ecc. ecc.
Che dici?

Non ho mai sentito la molla arrivare a pacco, perchè con quella poca camera d'aria che c'è non dovrebbe essere possibile trannechè nonn salta un paraolio.
 
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