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modifica squish banshee [cosa/come fare?]
2337650
2337650 Inviato: 28 Ago 2007 20:40
Oggetto: modifica squish banshee [cosa/come fare?]
 



ciao ragazzi, in vista del miniraduno tinga volevo modificare lo squish della mia banshee.

ho sentito molte opinioni c'e' chi dice di tornire la testa o il GT e di fare la sede per gli Oring originali polini e di chi dice che basta modficare lo spessore della guarnizione della testa.

ora, premettendo che sono al momento privo di liquidi e che il lavoro se lo volevo fare lo facevo fare ad uno che se ne intende ero portato alla modifica meno impegnativa, ovvero quella della modifica delle guarnizioni di testa.

premetto che il motore non l'ho ancora aperto ma mi sono fatto un'idea di come poteva essere fatto il lavoro, e che durante l'estate ho studiato per benino la bibbia del preparatore del 2 tempi della facchinelli...(1 figata!).

ora,da quello che ho capito la guarnmizione di testa e' formata da 3 guarnizioni sobrapposte diverse, che sono tenute ferme da 4 rivetti agli angoli.

ora si procedeva con la separazione delle 3 guarnizioni forando i rivetti e facendoli saltare e si toglievano 1 o 2 guarnizioni fino ad ottenere lo squish e rapporto di compressione desiderato.

essendo le guarnizioni con una scanalatura centrale, si procedeva riempiendo i solchi con della pasta rossa o del silicone.

voi che ne dite????

il metodo puoo' essere buono???

qualcuno ha gia fatto il lavoro??mi potete dire come???

questa e' la foto della guarnizione originale presa da un altro forum

immagini visibili ai soli utenti registrati



e la foto della guarnizione con la pasta rossa, beh basta che vi togliete dalla testa i 4 rivetti color ottone e aggiungete un pò di rosso nelle scanalature della guarnizione icon_wink.gif

infondo basta un pochino di fantasia daiiiii

fatemi sapere al + presto!!!
ciaoo
 
2339088
2339088 Inviato: 29 Ago 2007 1:23
 

certo... in questo modo migliori notevolmente lo squish senza grosse modifiche....
solo che un'altro difetto di quella guarnizione è che ostruisce parecchio il passaggio dell'acqua... dovresti ridurre a colabrodo la parte di guarnizione che rimane nella camera di raffreddamento limitando il problema..... ma non eliminandolo.... l'unica è fare le sedi per gli o'ring... prova a chiedere a qualche tornitore un piccolo preventivo.... non è un lavoro impegnativo, magari te la cavi con poco, il kit di guarnizioni completo costa 4€..... alla fine la spesa è irrisoria....
se invece preferisci modificare la tua stà attento a mettere bene la pasta rossa altrimenti entra acqua nel cilindro......
ciao
 
2341788
2341788 Inviato: 29 Ago 2007 12:19
 

non riesci a farmi uno schizzo di come dovrebbe venire la testa tornita??o almeno di provare a spiegarmelo??
che se non e' niente di complicato conosco qualcuno che me la puo' fare gratis e che fa il tornitore di mestiere.

queste guarnizioni possono andare bene????

Link a pagina di Minimotogiacomelli.it

e gia che ci siamo, sapete se il gass rapido della DM e' abbastanza rapido o conviene tenere gasse originale???
e' questo quello in questione

Link a pagina di Minimotogiacomelli.it

grazie!!!
 
2345883
2345883 Inviato: 29 Ago 2007 19:42
 

si, le guarnizioni sono quelle...
ti ho mandato un mp....
 
2346268
2346268 Inviato: 29 Ago 2007 20:16
 

MP letto e risposto icon_wink.gif

per il gasse rapido cosa mi dici???cosi' magari faccio adesso l'ordine!!!
 
2346310
2346310 Inviato: 29 Ago 2007 20:21
 

secondo me come gas rapido il migliore è il classico domino..
con quello vai sicuro..dalle mie parti costa sui 15 euro..
 
2348049
2348049 Inviato: 30 Ago 2007 6:13
 

come rapido anche quello in foto va benissimo... è lo stesso che monto io.... solo che il vetrino è delicatissimo, se stringi troppo la vite si crepa...
 
2348944
2348944 Inviato: 30 Ago 2007 9:47
 

marcyx80 ha scritto:
certo... in questo modo migliori notevolmente lo squish senza grosse modifiche....
solo che un'altro difetto di quella guarnizione è che ostruisce parecchio il passaggio dell'acqua... dovresti ridurre a colabrodo la parte di guarnizione che rimane nella camera di raffreddamento limitando il problema..... ma non eliminandolo.... l'unica è fare le sedi per gli o'ring... prova a chiedere a qualche tornitore un piccolo preventivo.... non è un lavoro impegnativo, magari te la cavi con poco, il kit di guarnizioni completo costa 4€..... alla fine la spesa è irrisoria....
se invece preferisci modificare la tua stà attento a mettere bene la pasta rossa altrimenti entra acqua nel cilindro......
ciao


Se ho capito bene la tua spiegazione del passaggio dell'acqua ostruito... permettimi di dirti che hai sbagliato, quella guarnizione va bene così e c'è un perchè dietro.
Se poi ho capito male allora mi scuso
 
2352002
2352002 Inviato: 30 Ago 2007 13:59
 

allora la guarnizione non la bucherello, la tebgo cosi'.

io sapevo che era fatta cosi' per permettere un circolo forzato dell'acqua di raffreddamento...
 
2352139
2352139 Inviato: 30 Ago 2007 14:11
 

sandro76 ha scritto:
marcyx80 ha scritto:
certo... in questo modo migliori notevolmente lo squish senza grosse modifiche....
solo che un'altro difetto di quella guarnizione è che ostruisce parecchio il passaggio dell'acqua... dovresti ridurre a colabrodo la parte di guarnizione che rimane nella camera di raffreddamento limitando il problema..... ma non eliminandolo.... l'unica è fare le sedi per gli o'ring... prova a chiedere a qualche tornitore un piccolo preventivo.... non è un lavoro impegnativo, magari te la cavi con poco, il kit di guarnizioni completo costa 4€..... alla fine la spesa è irrisoria....
se invece preferisci modificare la tua stà attento a mettere bene la pasta rossa altrimenti entra acqua nel cilindro......
ciao


Se ho capito bene la tua spiegazione del passaggio dell'acqua ostruito... permettimi di dirti che hai sbagliato, quella guarnizione va bene così e c'è un perchè dietro.
Se poi ho capito male allora mi scuso


spiega....spiega.... non penserai di cavartela così.... icon_biggrin.gif
io ho conosciuto alcuni proprietari di banshee che hanno risolto in questo modo i loro problemi di surriscaldamento...
purtroppo non ho un metro di misura personale dato che alla mia ho immediatamente fatto le sedi per gli o'ring.....
 
2352196
2352196 Inviato: 30 Ago 2007 14:18
 

In effetti non è un errore progettuale, la guarnizione in foto presenta il passaggio dell'acqua (quello ovale in basso per capirci) che ha un senso di montaggio, ovvero deve essere montato in posizione radialmente opposta ai tubi di portata dell'acqua nel cilindro e in testata.

Questo espediente serve a forzare il passaggio del liquido sull'intera superfice prima nel cilindro poi nella testa prima di uscire e andare al radiatore.

Bucherellando la guarnizione o ancora peggio aprendola completamente si crea un canale diretto tra mandata e scarico del liquido vanificando questo discorso e finendo per peggiorare il raffreddamento dell'intero gruppo termico.
Attenzione! La temperatura dell'acqua potrebbe risultare più bassa perchè assorbirà meno calore nel motore ma la temperatura sulle pareti di testa, cilindro e pistone si innalzeranno inevitabilmente e ancora peggio con temparature disomogenee.
 
2352239
2352239 Inviato: 30 Ago 2007 14:22
 

marcyx80 ha scritto:


spiega....spiega.... non penserai di cavartela così.... icon_biggrin.gif
io ho conosciuto alcuni proprietari di banshee che hanno risolto in questo modo i loro problemi di surriscaldamento...
purtroppo non ho un metro di misura personale dato che alla mia ho immediatamente fatto le sedi per gli o'ring.....


Ho scritto prima di vedere la tua risposta...

Non ho mai visto il motore di questa minimoto in particolare, quindi quelli sopra sono considerazioni solo sulla forma della guarnizione.
 
2352277
2352277 Inviato: 30 Ago 2007 14:25
 

scusa l'ignoranza, quindi fare la sede per gli oring e mettere gli o ring originali polini peggiora la situazione, il radiatore sembrerebbe + fresco ma solo perche' l'acqua non fa in tempo ad assorbire l'energia termica prodotta dalla combustione dl motore????

dico guisto????
 
2352319
2352319 Inviato: 30 Ago 2007 14:29
 

Detto in poche parole SI


Senza ombra di dubbio
 
2352377
2352377 Inviato: 30 Ago 2007 14:36
 

allora se riesco a portare lo squish a 0,4 senza problemi e senza dovere fare le sedi degli oring avito di foracchiare la guarnizione...!!!!

poi vi faccio sapere come viene il lavoro...

ultima domandina,ma se al posto della pasta rossa metto del silicone ???
naturalmente uno strato sottilissimo;-)
che ne dite??
 
2352391
2352391 Inviato: 30 Ago 2007 14:39
 

il silicone non è studiato per resistere a quelle temperature..
vai di pasta rossa..è studiata apposta per sostituire le guarnizioni..
 
2352414
2352414 Inviato: 30 Ago 2007 14:41
 

ok va mene immaginavo...grassie!!!!
 
2352555
2352555 Inviato: 30 Ago 2007 14:55
 

Pippo1990 ha scritto:
allora se riesco a portare lo squish a 0,4 senza problemi e senza dovere fare le sedi degli oring avito di foracchiare la guarnizione...!!!!

poi vi faccio sapere come viene il lavoro...

ultima domandina,ma se al posto della pasta rossa metto del silicone ???
naturalmente uno strato sottilissimo;-)
che ne dite??


Non mi sono permesso di dare pareri sul discorso altezza di squish e tutto ciò che ci stà annesso perchè non so' come è fatto il motore in questione.

Tuttavia la modifica alla guarnizione di testa a mio avviso non è proprio il massimo (definizione piuttosto benevola), le guarnizioni a più strati sono così concepite per garantire la massima tenuta soprattutto della parte interna che separa la camera di scoppio dall'acqua.

Togliendo 1 o più strati si indebolisce la struttura della stessa e si compromette la sua funzionalità tant'è vero che bisogna poi applicare la pasta rossa per ripristinarla. C'è da dire che la pasta rossa tiene fino a 220°C circa.. Avete presente che temperatura si raggiunge in camera di scoppio? Dai 600 fino a superare gli 800 °C

Ora va bene che sulla guarnizione non si raggiungerà la medesima temperatura ma potrebbe superare i 200°C in meno di quanto si pensi..
 
2352797
2352797 Inviato: 30 Ago 2007 15:24
 

hehe...ma credi che la guarnizione originale a 600 gradi non si sciolga???

c'e' da dire che se l'acqua del radiatore e quindi quella di raffreddamento non arriva mai a bollire ci sara' un motivo...no???

sicuramente il calore sviluppato dalla combustione e' altisimo ma dura una frazione di secondo e il calore per la magior parte viene espulso tramite la luce di scarico (i gas di scarico a 10 cm dalla luce sono alla temperatura di 700/800°C)e non assorbito dal materiale del GT.visto che se i cilindri ora sono in alluminio e la temperatura di fusione dell'alluminio e' di 660 gradi celsius circa allora i GT dovrebbero sciogliersi...

e' una teoria tutta mia...dici che puo' essere confermata???
 
2352946
2352946 Inviato: 30 Ago 2007 15:43
 

Considerazione giustissima! Infatti hai tralasciato di leggere la mia ultima frase: "Ora va bene che sulla guarnizione non si raggiungerà la medesima temperatura ma potrebbe superare i 200°C in meno di quanto si pensi.."

Ti dico questo.. La temperatura dei gas di scarico passa gli 800°C quando il motore è sotto sforzo ma non deve mai e poi mai passare i 900°C. C'è un limite strutturale a circa 930° (se non ricordo male) che porta alla matematica fusione del motore. I primi a fondersi sono le pareti esposte al fronte di fiamma quindi cielo del pistone e testata.

In caso di fusione quindi si può dire che la temperatura della testata e del pistone abbiano superato i 600°C (tetto tre volte superiore alla pasta rossa).

In più parli dell'ebollizione dell'acqua, giusta considerazione, ma sottovaluti 2 cose:
1) L'acqua è di passaggio e non statica, si riscalda localmente nei pressi del gruppo termico per ripristinere la temperatura nel radiatore.

E' un po' come cercare di fondere un pezzo di alluminio passando sopra la fiamma del cannello... Con pochi passaggi nonostante i 1200°C del dardo di fiamma l'allumino non subirà fusione... ma se lo lasci a contatto per più tempo allora...

2) L'acqua non è a diretto contatto del fronte di fiamma ma assorbe il calore trasmesso e preassorbito dal metallo che ovviamente sarà trasemesso in maniera inferiore perchè un po' dissipato e in maniera uniforme.
 
2353663
2353663 Inviato: 30 Ago 2007 17:14
 

sandro76 ha scritto:
marcyx80 ha scritto:


spiega....spiega.... non penserai di cavartela così.... icon_biggrin.gif
io ho conosciuto alcuni proprietari di banshee che hanno risolto in questo modo i loro problemi di surriscaldamento...
purtroppo non ho un metro di misura personale dato che alla mia ho immediatamente fatto le sedi per gli o'ring.....


Ho scritto prima di vedere la tua risposta...

Non ho mai visto il motore di questa minimoto in particolare, quindi quelli sopra sono considerazioni solo sulla forma della guarnizione.


capisco... per quello che so io la differenza tra il motore originale polini ed il replica montato sulla banshee stà proprio nel sistema di tenuta tra testa e cilindro.... il motore polini ha le sedi impresse sul cilindro e la testa invece di avere un solo foro per il passaggio dell'acqua ne ha diversi sparsi per tutta la circonferenza....
sinceramente non sono molto convinto della tua spiegazione anche perchè sulla banshee il passaggio dell'acqua non è montato in posizione radialmente opposta ma in corrispondenza dei tubi di portata....

per ottenere il passaggio corretto quindi potrei semplicemente montare la testa al contrario..... giusto?
 
2356369
2356369 Inviato: 31 Ago 2007 0:05
 

sandro76 ha scritto:
Considerazione giustissima! Infatti hai tralasciato di leggere la mia ultima frase: "Ora va bene che sulla guarnizione non si raggiungerà la medesima temperatura ma potrebbe superare i 200°C in meno di quanto si pensi.."

Ti dico questo.. La temperatura dei gas di scarico passa gli 800°C quando il motore è sotto sforzo ma non deve mai e poi mai passare i 900°C. C'è un limite strutturale a circa 930° (se non ricordo male) che porta alla matematica fusione del motore. I primi a fondersi sono le pareti esposte al fronte di fiamma quindi cielo del pistone e testata.

In caso di fusione quindi si può dire che la temperatura della testata e del pistone abbiano superato i 600°C (tetto tre volte superiore alla pasta rossa).

In più parli dell'ebollizione dell'acqua, giusta considerazione, ma sottovaluti 2 cose:
1) L'acqua è di passaggio e non statica, si riscalda localmente nei pressi del gruppo termico per ripristinere la temperatura nel radiatore.

E' un po' come cercare di fondere un pezzo di alluminio passando sopra la fiamma del cannello... Con pochi passaggi nonostante i 1200°C del dardo di fiamma l'allumino non subirà fusione... ma se lo lasci a contatto per più tempo allora...

2) L'acqua non è a diretto contatto del fronte di fiamma ma assorbe il calore trasmesso e preassorbito dal metallo che ovviamente sarà trasemesso in maniera inferiore perchè un po' dissipato e in maniera uniforme.


hai perfettemente ragione...avevo dimenticato alcuni particolari...
 
2356714
2356714 Inviato: 31 Ago 2007 2:45
 

marcyx80 ha scritto:

capisco... per quello che so io la differenza tra il motore originale polini ed il replica montato sulla banshee stà proprio nel sistema di tenuta tra testa e cilindro.... il motore polini ha le sedi impresse sul cilindro e la testa invece di avere un solo foro per il passaggio dell'acqua ne ha diversi sparsi per tutta la circonferenza....
sinceramente non sono molto convinto della tua spiegazione anche perchè sulla banshee il passaggio dell'acqua non è montato in posizione radialmente opposta ma in corrispondenza dei tubi di portata....

per ottenere il passaggio corretto quindi potrei semplicemente montare la testa al contrario..... giusto?


la cosa migliore da fare è quella di montare una testa polini, ho visto prima la testa dal vivo e in base ai raggionamenti di questo topic sono giunto alla conclusione che se si vuole modificare bene lo squisch (la mia ha 1,2 mm di squish che sono veramente un insulto al funzionamento) bisogna intervenire sulla guarnizione di basamento e su quella della testata. ma come al solito le mie idee sono penose visto che abbassando lo spessore del basamento la luce di scarico al punto morto inferiore resta chiusa in buona parte dal pistone (circa 1mm a occhiometro) quindi che fare? senza dubbio il cilindro è fatto male e va rivisto nelle fasature in quanto per far aprire completamente la luce di scarico andrebbe sollevato dal basamento di circa 0,5mm, ma tale operazione ci aumenterebbe a 1,7mm lo squish che è gia penoso di suo, quindi sto veramente pensando di correggere spessorando in basamento l'apertura della luce di scarico, e sistemare lo squish asportando tramite tornitura 1,1mm di materiale dal margine superiore del cilindro e lasciare la guarnizione originale per rispettare il passaggio forzato dell' acqua.

sulla mia altra soluzione un po dispendiosa sarebbe montare un albero bzm placca oro che con la corsa maggiorata migliora lo squish e apre completamente i travasi.

marcix la tua soluzione di girare di 180° la testa non va bene perchè poi la parte che si troverebbe in alto non raffredderebbe creando delle forti differenze di temperatura tra la parte alta e quella bassa della testa.

tengo a preccisare che le misurazioni fatte sulla mia mini potrebbero non essere uguali alle vostre in quanto i cilindri se pur fatti in serie penso presentino delle differenze.


considerato tutto ciò penso che la soluzione migliore e meno dispendiosa sia quella di far quadrare bene la fasatura dei travasi assicurandosi per lo meno che si aprano completamente quando il pistone giunge a pmi. e poi regolare lo squish di conseguenza.

altra considerazione dopo aver visto e studiato bene il motore vi consiglio di scegliere un compromesso sul valore di squish e non estremizzare , in quanto le compenenti non mi sembrano resistenti ad elaborazioni estreme ,tanto per capirci un valore di 0,65mm va più che bene in quanto ci permette di avere più spinta in basso e allo stesso tempo di salvaguardare il motore in termini di affidabilità e durata. per essere cinesi sono delle buone componenti ma non penso che reggano squish di 0,4mm e rdc prossimi a 1/15 quindi accontentiamoci che va gia forte di suo.

se poi avete 220€ da investire esiste sempre il cilindro polini completo di testa e supporti, ma in tal caso consiglio di cambiare anche l'albero motore con un polini standard o un bzm placca rossa.

Ultima modifica di gnomo il 31 Ago 2007 16:02, modificato 1 volta in totale
 
2356840
2356840 Inviato: 31 Ago 2007 7:18
 

hai ragione gnomo... ho fatto un'erroraccio nella spiegazione.... il passaggio dell'acqua nella testa è già in alto.... quindi tutto sommato montando gli o'ring il passaggio attraverso la testa lo fa comunque....
certo non scorrerà perfettamente ma a mio parere sempre meglio del passaggio con la guarnizione originale....


in ogni caso la soluzione migliore secondo me è fare le sedi sul cilindro e montare la testa originale polini.....

ecco... lo sapevo.... adesso mi sento in dovere di provarci.... icon_lol.gif icon_lol.gif
a breve il report con la nuova modifica.... magari la proviamo al raduno.... icon_cool.gif
 
2356925
2356925 Inviato: 31 Ago 2007 7:55
 

Gentilmente postereste una foto della testa e del cilindro di questo motore di cui si discute (magari facendo vedere il verso di montaggio della testa sul cilindro)? Altrimenti non so di cosa stiamo parlando.
 
2356951
2356951 Inviato: 31 Ago 2007 8:02
 

gnomo ha scritto:

senza dubbio il cilindro è fatto male e va rivisto nelle fasature in quanto per far aprire completamente i taravasi e la luce di scarico andrebbe sollevato dal basamento di circa 0,5mm, ma tale operazione ci aumenterebbe a 1,7mm lo squish che è gia penoso di suo, quindi sto veramente pensando di correggere spessorando in basamento l'apertura dei travasi, e sistemare lo squish asportando tramite tornitura 1,1mm di materiale dal margine superiore del cilindro e lasciare la guarnizione originale per rispettare il passaggio forzato dell' acqua.



Buona questa soluzione, ottima resa poca spesa. Ancora meglio è invece di spessorare il cilindro abbassare il pistone di tornitura a patto che ci sia materiale sufficente in modo da non creare un gradino troppo elevato nel passaggio dei travasi tra basamento e cilindro che creerebbe un turbolenza poco gradita. icon_wink.gif
 
2357734
2357734 Inviato: 31 Ago 2007 9:59
 

scusate l'intrusione ma ....
gnomo ha scritto:
.....circa 1mm a occhiometro.....

... gnometto 6 un mito icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
 
2359362
2359362 Inviato: 31 Ago 2007 12:36
 

sandro76 ha scritto:
Gentilmente postereste una foto della testa e del cilindro di questo motore di cui si discute (magari facendo vedere il verso di montaggio della testa sul cilindro)? Altrimenti non so di cosa stiamo parlando.


il motore non l'ho ancora aperto.
Nel fine settimana lo apro e gli faccio qualche fotina...poi le posto cosi' possiamo capirci meglio.

comunque gnomo per lo squish a 0.4 era indicativo, volevo mantenere un rapporto di compressione accettabile tra 1/13-1/14al massimo...se no vado in detonazione e brucio il motore, cosi' magari non perdo neanche troppo agli alti.

te gnomo la modifica allo squish l'hai gia fatta???hai fatto le sedi oring o modificato la guarnizione????

senza la modifica la mini ai bassi tirava o era fiacca????
 
2361610
2361610 Inviato: 31 Ago 2007 16:06
 

sandro76 ha scritto:
Gentilmente postereste una foto della testa e del cilindro di questo motore di cui si discute (magari facendo vedere il verso di montaggio della testa sul cilindro)? Altrimenti non so di cosa stiamo parlando.


non ho trovato nient'altro ....

immagini visibili ai soli utenti registrati



è il replica del polini ad acqua serie 316 ... con la pompa dell'acqua davanti collegata al pignone come nella 910 steel ... attendiamo le foto "a cuore aperto" icon_wink.gif
 
2361659
2361659 Inviato: 31 Ago 2007 16:13
 

pippo la modifica la sto facendo a tempo perso in questi giorni nei dopo cena ieri ho smontato tutto se riesco oggi faccio le foto e domani le posto, visto che comunque ho smontato tutto penso che a tal punto andrò di tornitura per togliere il millimetro di troppo dal cilindro e lascerò la guarnizione originale cosi come è. poi monterò lo spessore in basamento per far si che si apra bene la luce di scarico che ora come ora non apre. cosi faccendo poi otterrei anche il vantaggio di sollevare il 5 travaso con il risultato di far aprire prima le lamelle. in teoria dovrebbe guadagnare parecchio con tale lavoro poi si vedra in pratica visto che sto spostando in alto tutte le fasature sollevando il cilindro e non so che effetti abbia (in teoria dovrei guadagnare un po agli alti)

da originale in basso con lo squish a 1,2mm e il rdc a 9/1 in basso tira veramente poco, almeno che non tari la frizione sui 9500 ed oltre e la rendi nervosetta.

se riesco domenica 9 la porto in pista e poi vi saprò dire di più
 
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