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). Ci sono anche kit di vernice migliori di quella in bomboletta da dare sempre spray ma costano abbastanza di più.
), dando 1 o 2 mani di primer e poi seguendo il procedimento di cui sopra. In questo modo saresti sicuro che la vernice aderisce bene ma spendi di più e ci metti di più. A te la scelta.
Se lo fai solo per risparmiare prova a chiedere a un carrozziere, se lo fai per gusto personale (come faccio io in queste cose) allora prova finchè ti viene. 
Dovrei cominciare facendo con l'argilla un modello di codone, diverso dal mio, su cui poi farei lo stampo e il pezzo vero e proprio e poi pian piano l'idea è fare tutte le carene (mah....si vedrà). Ma in quello l'esperienza è ancora poca poca, però nuovamente mi sono informato moltissimo sia su internet che da persone capaci, con una delle quali ho anche fatto qualche prova manuale che non ho trovato così complicata.
).
Qualche particolare complicato c'è (alcuni spigoli marcati ad esempio). Dipende uno che manualità ha e se è disposto a provare più volte nel caso non riuscisse subito.
per cui mi sono fornito di un pò di roba e so che spenderò il giusto ma mi sta bene così. 
). Non avendo esperienza in merito non so dirti quanto fare spessi i pezzi, bisogna fare delle prove o avere un pò di esperienza.
perchè ho valutato tra pezzi in vtr con qualche bel tessuto a vista, wrap o verniciatura). E' una soluzione abbastanza veloce, facilmente cambiabile, non rovinante il pezzo originale e con un prezzo abbordabile per rivestire un veicolo. Ci sono un pò in tutti i colori puri, mentre l'effetto carbonio ha meno scelta ma comunque ce n'è abbastanza.
e comunque sufficientemente leggera da non creare troppo peso.
). Si può procedere per vie alternative ma qualcosa devi usare se non vuoi che la resina si attacchi al tuo parafango col rischio di rovinarlo o non staccarsi più.
. Prendilo da qualcuno che spedisce dall'Italia, è lo stesso venduto dai cinesi, lo paghi poco di più ma almeno ti arriva entro pochi giorni. Il catalizzatore va aggiunto al 1-2 % del peso della resina. Avendo 1 kg di resina significa 20 grammi totali di catalizzatore. Ma dovendo usare ogni volta dosi minori di 1 kg farlo a occhio non è molto semplice. Sotto all'1% fatica a venire dura (se ci sono meno di 10-15 gradi fatica in ogni caso a indurire, quindi se abiti in zone come la mia fino a Marzo non ci fai molto e la resina scade se non conservata bene), sopra al 2% viene dura si, ma in meno di 10 minuti e ti ritrovi a buttare tutto perchè non finisci in tempo (la poliestere indurisce molto velocemente, soprattutto quella scarsa come quella nei kit). Così come più catalizzatore metti più indurisce veloce, anche più resina metti più velocemente indurisce (ipotizzando che la mischi in un contenitore non tanto largo come è probabile, se usassi tutto il kg in una volta verrebbe dura in 5 minuti). Inoltre ti danno la giusta dose di catalizzatore, se vai ad occhio rischi di arrivare a metà barattolo di resina che hai finito il catalizzatore.
Se decidi di procedere comunque e comprare su internet dimmelo che ti dico altre cosette che puoi comprare su quei siti e che non trovi da altre parti. I cantieri navali (dove producono barche e barchette) hanno questa roba. E in genere anche di qualità e non è detto che la paghi cari siccome loro comprano quantità enormi. Puoi provare a chiedere anche a loro.
Invece il Self ha "tutto". Metto le virgolette perchè ci sono alcune cose che non hanno ma che uno giusto per provare un pò può non comprare. Le cose che non hanno sono il gelcoat, il tessuto di vetro (tessuto, non il mat) e i distaccanti. Sui distaccanti in realtà vediamo meglio fra poco.
Come ti dicevo meglio se lavori da 15 gradi in su. Meglio non sopra i 25 (se non hai esperienza). A temp basse la resina fatica a indurire bene e a temp alte viene dura più velocemente. 20 gradi è l'ideale in pratica.
).
).
Devi mettere i distaccanti in sostanza. Se hai preso la cera solida passaci dentro un panno (in microfibra va bene, li trovi a 1 euro nei centri commerciali) in modo da sporcare il panno con la cera. Poi inizio a passarlo sul pezzo (in genere con movimenti circolari). Cerca di metterla ovunque, anche sui bordi e eventualmente anche dietro al pezzo vicino ai bordi (nel caso colasse resina). La lasci asciugare (in genere 20 minuti bastano). Quando è asciutta ripassi il panno in una sua parte pulita e dolcemente (in pratica levighi dolcemente la cera, che dovrebbe cambiare aspetto, non ricordo se da lucida diventa opaca o viceversa 
). Fatto questo lo ripassi nella cera e rifai uno strato. Ne fai almeno 3 se vuoi una certa sicurezza che il tuo pezzo non si incolli alla resina. Più ne metti meglio è, bastano quantità abbastanza ridotte di cera (sul panno deve esserci dello sporco di cera non pezzettoni eh ). Se hai preso la cera liquida (mah, per cominciare anche no), è uguale a quella solida solida però usa un panno normale che si possa impregnare (panno da cucina in cotona, scottex, roba che si bagni insomma). Impregni come con l'acetone (apri il contenitore, poggi il panno o simili all'uscita del liquido e giri il contenitore per 1 secondo così da bagnare appena). Tutto il resto come la cera solida (ma non devi passare il panno per pulire tra uno strato e l'altro). Sopra alla cera o anche da soo (se lo hai comprato) puoi mettere il pva. Lo puoi mettere a pennello o come la cera liquida e creerà un film plastico che protegge molto bene. Anche lui asciuga in 20 minuti circa ma occhio che tende a ritrarsi, soprattutto sulla cera, e dove si ritrae p meglio se ne dai un'altra mano per coprire i buchi (mentre asciuga puoi cercare col pennello di non fargli fare i buchi). Se lo usi, rimarrà sul pezzo in vtr una volta che lo stacchi, per toglierlo o lo tiri via o con semplice acqua tiepida lui si scioglie (non con solventi tipo acetone ecc, non gli fanno niente, basta normalissima acqua).
Mischia la resina (1-2% di catalizzatore) e col pennello picchiettala sul mat (picchiettare invece di stendere serve a evitare che si creino bolle d'aria nel pezzo). Devi vedere che sia bagnato e che segua la forma dell'oggetto (a volta si rialza). Il tessuto di vetro assorbe circa resina pari al suo peso (se pesa 200 gr/mq assorbirà 200 gr di resina ogni mq), mentre il mat quasi il doppio del suo peso. Vai avanti a mettere mat e resina, senza aspettare che asciughi tra uno strato e l'altro, sovrapponi tutto insieme. Se non usi gelcoat o è il gelcoat che non è appiccicoso, avrai una superficie scartavetrata e pulita e lasciata asciugare. Qui non puoi appiccicare il mat quindi mischia la resina, stendine uno strato e poi poggia sopra il mat e procedi come detto prima. Copri con mat e resina ovunque ci sia gelcoat o ovunque si debba estendere il tuo stampo. Se la tua resina è di quelle appiccicose, puoi usarla al posto del gelcoat e lasciarla asciugare per appiccicarci il primo strato di mat, però quando inizi a bagnare il mat dovrai metterci la paraffina se non vuoi che resti appiccicosa alcuni giorni.
Cerca di infilarci dei piccoli spessori tutto attorno in modo da staccarlo uniformemente senza sforzarlo troppo in un solo punto. Se hai usato il pva, quando hai lo stampo in mano passalo sotto l'acqua per levarlo bene.
). Dimenticarsi qualcosa è molto facile ma dovrei averti detto tutto.
)
O per meglio dire, lo stampo lo fa anche attorno ma non col gelcoat (mette solo fibra e resina) e questo rende i bordi del gelcoat soggetti a distacco e quindi butti nel cesso lo stampo dopo un paio di oggetti che ci fai dentro. C'è comunque già tanto per iniziare. Nella parte 2 usa il tessuto di vetro invece del mat, come vedi è una specie di panno molo "pulito" e "ordinato" mentre nell'altro video che ti ho postato usava il mat che è una robaccia a confronto.
In questo periodo sono tutti in letargo e questa sezione in particolare è molto poco frequentata quindi ti ho risposto io. 
Poi tutto quello scritto qui è solo una base, c'è un mondo dietro molto ma molto più ampio che è quello che mi ha fatto interessare a questi materiali compositi.
Io non mi assumo responsabilità, non assumere al di sotto dei 18 anni e non provare a casa.
L'epossidica è mediamente migliore delle altre resine, anche se esistono poliestere di alta qualità così come epossidiche di ben bassa qualità ma che costano comunque più della poliestere. Le vere differenze dell'epossidica sono che viene dura molto più lentamente. In genere resta pennellabile per un'oretta, ma ci sono diverse resine con diversi tempi d'uso (pot life) che vanno dai 15 minuti alle ore. Invece la poliestere è difficile che ci metta più di 1 ora e nella maggior parte dei casi in 30 minuti non è già più pennellabile ma è diventata come un gel e poi indurisce. Il tempo di indurimento dipende da uno che ci vuole fare, può andar bene sia lungo che corto, non è per forza un vantaggio/svantaggio. Ad esempio con l'epossidica essendo che ci mette del tempo rischi che il tessuto si alzi e lasci spazi vuoti o roba così, però hai molto più tempo per lavorarlo. Se usi resina epossidica anche il gelcoat è meglio usarlo epossidico e pure lui costa tanto (più della resina epossidica). Poi il carbonio ha una trama (quella che si vede e tanto piace sui pezzi in carbonio) ma se non si fa attenzione quella trama si sfalda e resta brutta a vedersi. Finchè uno lo vernicia non importa molto ma se la vuoi lasciare a vista importa eccome. E bisogna fare molta attenzione a non far uscire bolle d'aria in superficie o rovina l'effetto carbonio e non è affatto facile, il modo migliore è usando rulli frangibolle o meglio ancora pressando il pezzo col sottovuoto o tra stampo e controstampo. Insomma se si vuole passare al carbonio bisogna mettere sul piatto cifre consistenti e munirsi di un pò di attrezzatura (come io ho già fatto in attesa del calduccio ).
Non per quelle ho fatto altro.
In questo modo quando comincio con la pratica conosco già molti particolari, errori da evitare, trucchetti ecc che ho trovato su internet o che mi sono stati detti.
No dai qualcosa ho provato anche se poco per ora. Ma devo farmi minimo un codone, una cover serbatoio e una parafango anteriore, quindi o viene o viene. 
E' la cosa più economica e probabilmente più adatta. Userei volentieri qualcosa che non indurisce per poterla riutilizzare, tipo plastilina o che ne so ma costa 5-10 volte tanto l'argilla. Cercherò ancora bene ma penso andrò di argilla, 1 euro al kg penso sia il minimo sindacale. )
Almeno quando faccio lo stampo la dimensione è già giusta e combaciano attacchi, forme ecc. O almeno si spera.
Non so dirti purtroppo. 
Ma tanto la carta vetro mica va a male e nella vita serve sempre. Anche per la vtr, verniciare ecc e non costa cara nei Brico e simili, comprane un pò. Comunque non saprei manco dirti se la normale carta vetrata si riesca a usare bene sul legno. 
Tutto a bomboletta? Prese dal colorificio o quelle comuni del Self e simili?