Nel libro di doc ho scritto questo articolo, in anteprima per voi...

LA MOTO E I MOTORINI

Con il nome di un negozio di ricambi e accessori che era a Torino in una traversa di corso Francia si apre questo pretenzioso capitolo del libro di DOC.
Non pretendo di liquidare in tre paginette quello che si può dire sul mitico mezzo di trasporto a due ruote che invece richiederebbe tre libri completi almeno.

La moto, a differenza dell’automobile ha una mobilità senza pari, la possibilità di passare ovunque e di essere immune tanto al traffico cittadino (con annessa mancanza di parcheggi) quanto alle situazioni più disastrate (vedi terzo mondo). Inoltre fornisce un senso di libertà che le automobili non fanno nemmeno vedere con il binocolo.
 
Di moto ne esistono di due grosse categorie: da strada e da fuoristrada, tutto ciò che NON è moto (vedi scooter più o meno grandi) non è compreso.
Le moto da fuoristrada possono essere di tipo “addomesticato”, quindi con rapporti semi- stradali, gomme a lisca di pesce, frecce e magari portapacchi oppure di tipo “puro” senza posto per il passeggero, portapacchi, con gomme artigliate e a volte senza batteria (esistono anche quelle militari ma sono una via di mezzo tra le due).

Le moto da strada si dividono in “comuni” ossia non carenate, con lo stretto necessario per viaggiare e posizioni di guida sedute e “sportive” dotate quindi di semimanubri, carene e posizione di guida estremamente costrittive, lasciando poi perdere un sacco di versioni intermedie.
Quale vada meglio? Non lo so. Io ho sempre avuto moto da fuoristrada “addomesticate” e una militare e non si sono mai comportate tanto male.

Ho cominciato con l’elefant 125 cagiva, una motorettina valida e affidabile anche se consumava quanto una cilindrata maggiore se non di più. Negli anni di vita di questa moto ho fatto un casino di km mettendo a nudo molte sue carenze, nella robustezza di alcune sue parti. Ma sentendo altre persone che hanno avuto roba simile di altre ditte a me è andata molto bene… Ho continuato con una DR 600 suzuki che non andava male, consumava meno della 125 e non si è mai guastata, aveva solo un avantreno troppo leggero e un baricentro non ottimale (sul bagnato se non facevi attenzione raddrizzava le curve). Una buona moto da passeggio insomma. Ho continuato con una elefant 750 cagiva: un mostro di potenza, stabilità e guidabilità (nel misto lasciavo indietro le stradali) ma anche un mostro di fragilità meccanica e di pesantezza di sterzo (mi ricordo che non riuscivo a fare più di 10 mila km senza che il motore o il cambio si rompessero). Alla fine ho poi deciso per una KLR 600 kawasaki che ho tenuto per dodici lunghi anni, un mezzo valido, non comodissimo con solo due nei, il serbatoio piccolo e la frenatura dura in rapporto alla potenza ottenuta.

Non ho mai posseduto una stradale “sportiva” e probabilmente prima o poi comprerò una stradale “comune” come potrebbe essere un Harley Davidson 883 o una grossa bicilindrica inglese modello base ovviamente.
Una moto con cui andare al lavoro, a fare la spesa e andare in birreria alla sera. Da equipaggiare con le borse laterali, un piccolo schienalino e la cassetta degli attrezzi.

Cominciamo a scegliere la moto che fa per noi considerando i singoli pezzi che la compongono e su cui possiamo scegliere il mezzo che fa per noi.

- IL MOTORE
Tutte le moto hanno normalmente un motore a scoppio con uno o più cilindri, normalmente funzionante a benzina. In passato sono stati fatti tentativi di installare sulle moto motori diversi (a palette,  rotativi,  elettrici e diesel) ma con pochissimi risultati. Il motore può essere a due o a quattro tempi. Motori a due tempi, più leggeri e rapidi alla risposta dell’acceleratore si trovano di solito su moto da fuoristrada (almeno finché gli ecologisti non romperanno le scatole), tutte le altre di solito hanno motori a 4 tempi che garantiscono minori consumi, più affidabilità, più durata e non sporcano né i vestiti né la parte posteriore della moto. La cilindrata e il numero dei cilindri sono parametri fondamentali per la scelta di una moto. In linea di massima per un uso urbano, un monocilindrico di 250 – 400 cc basta e avanza, serve qualcosa in più per uso extraurbano e rurale magari un 600 o più. Se vogliamo fare viaggi lunghi servirebbe già un bicilindrico intorno agli 800 cc. Moto con tre o quattro cilindri e un centinaio di cavalli sono troppo costose e impegnative per l’utente medio che non le sfrutterebbe in pieno. Se vogliamo definire una cilindrata, massima oltre il quale è inutile andare si potrebbe pensare a 1300 cc, mezzi troppo grossi sono un attentato al portafoglio e sono più scomode da guidare. In Italia l’assicurazione delle moto segue la cilindrata, ciò porta a fare pagare grossi motori poveri di cavalli quanto belve assassine con prestazioni ( e prezzo ) da gran premio.

- LE RUOTE E I FRENI
Le moto hanno tutte due ruote (a meno che non ci sia il sidecar), sulla posteriore c’è la trazione e entrambe sono dotate di freni. Le ruote possono essere a raggi oppure in lega leggera. Una ruota a raggi è più bella a vedersi ed è più leggera di una in lega. Tuttavia una ruota in lega non richiede periodiche manutenzioni ai raggi (verifiche e tiraggi vari) e il cerchio non arrugginisce. Inoltre è più rigida e precisa di una a raggi. Ci sono varie scuole di pensiero, allo stato attuale della tecnica le prestazioni delle ruote in lega e a raggi portano a preferire quelle a raggi per l’uso fuoristradistico e quelle in lega per tutti gli altri. Io preferisco comunque quelle a raggi perché sono più belle. Sui freni c’è molto da dire. Ai primi sistemi (a pattini, e espansione, sul cerchio, sulla puleggia e altri) sono sopravvissuti il disco e il tamburo. Dall’esperienza che ho avuto posso dire che il disco va molto meglio, per cui se dovete comprare una moto verificate che sia dotata di un disco davanti (uno solo e abbastanza grosso) e un disco dietro. I due dischi anteriori pur aumentando la potenza frenante per l’uso normale non servono.

- LE SOSPENSIONI E LA TRASMISSIONE
Le strade hanno spesso buche e irregolarità che devono essere filtrate per migliorare la guida, per cui tutte le moto sono dotate di sospensione anteriore con ammortizzatori. Ci sono due o tre sistemi, il più noto è quello telescopico nel quale steli e foderi scorrono all’interno della forcella. Altri sistemi magari molto validi (come le forcelle a bracci oscillanti “earles” ) non hanno avuto successo principalmente per motivi di peso e costo. Anche se in passato sono stati usati spesso con successo e vengono riproposti da alcune case motociclistiche. Posteriormente troviamo una sospensione che può essere a uno o due ammortizzatori. Nell’uso “normale” qualunque sistema di sospensione purché efficiente può essere valido. Scartate qualunque mezzo di trasporto a due ruote che non sia dotato di sospensione posteriore (come il ciao della piaggio), con le strade Italiane si deve essere previdenti.
Sul braccio della sospensione posteriore c’è anche la trazione: può essere a catena, cinghia (dentata!) o albero cardanico. Il peggior sistema “meccanicamente parlando” cioè la catena è anche quello più usato per la semplicità e la versatilità. Il più affidabile in assoluto è il cardano in quanto gli ingranaggi sono a bagno d’olio. La cinghia dentata è una costosa evoluzione della catena ma sembra che funzioni.

- LA FANALERIA
Di principio c’era solo il fanale anteriore, adesso sono presenti le frecce, lo stop. E’ fondamentale che l’impianto sia dotato di una buona batteria e che sia possibile accendere le luci anche a motore fermo per un eventuale pezzo in discesa fatto senza benzina. Sono soldi sprecati invece i fendinebbia e tutte le fanalerie supplementari che costano e non servono a niente. Infatti se non ci vediamo abbastanza andiamo più piano e la luce ci basta.

- MANUBRIO E CRUSCOTTO
Il manubrio può essere in pezzo unico oppure in due pezzi con semimanubri fissati agli steli forcella. Ovvio che è preferibile il manubrio in pezzo unico, i semimanubri obbligano a stare curvi e quindi la comodità ne risente. Sul cruscotto si può dire che sta avvenendo quello che nelle automobili ha portato la sparizione degli strumenti a lancetta per display digitali più o meno complessi. Scegliete solo moto dotate di contagiri (analogico o digitale non importa) e con un minimo di informazioni importanti. Quindi spia dell’olio, della batteria e indicatore della temperatura. Meglio se è presente anche la spia o l’indicatore della benzina.

- SEDILE
Ci sono scuole di pensiero diverse, chi preferisce una sella singola, chi due selle divise, chi vuole la sella a un piano e chi la preferisce a due.
Per prima cosa scartare le moto da trial, hanno una sella i minimi termini e non sono fatte per andare in giro. Tutte le altre posseggono sedute molto comode. Su alcune moto è presente uno schienalino o a volte è il bauletto che fa da schienale per il passeggero.

- PORTAPACCHI E ACCESSORI
Cominciamo da cosa non serve: il parabrezza, ha più difetti che pregi, ci fa dondolare lo sterzo quando incrociamo un camion, inoltre se piove all’inizio peggiora la visuale. Poi comunque è un accessorio troppo scooteristico per equipaggiare una moto.
Tutto cosa invece serve per il carico invece è da utilizzare perché una moto deve poter caricare tutto cosa occorre.
Ed è anche di fondamentale importanza poter avere dietro un giacca di ricambio qualora piovesse, quindi via libera a tutte le strutture di carico perché sono fondamentali.


UNA SCELTA CORAGGIOSA

Per molti giovani la mobilità vuol dire acquistare uno scooter a 14 anni e poi tenerlo fino a che non si deve fare la patente per la macchina. A volte elaborandolo oltre ogni limite e rendendolo di fatto una mina vagante. Per una minoranza invece il traguardo dei 16 anni e quindi la possibilità di guidare una 125 (quindi una vera moto) preferibilmente con le marce rappresenta un traguardo ambito.

E’ una scelta coraggiosa e un modo di andare controcorrente, giustamente direi.
Le 125 dagli anni 80 in avanti sono migliorate molto, da trabiccoli traballanti che erano prima, con ruote da ciclomotore e motori stitici hanno avuto un miglioramento spaventoso toccando il culmine con alcune realizzazioni degli anni 90 che non avevano nulla da invidiare alle moto più grandi. Adesso la situazione è un pelo peggiorata in quanto le normative europee (sempre in mezzo ai piedi) hanno di fatto “calmato “ la potenza dei motori. Molte moto sono passate al 4 tempi, dato positivo per i consumi di benzina che erano un grave “problema” delle belve degli anni 90.

Consiglio ai giovani patentati di “A” se vogliono comprare un 125 di acquistare un mezzo da fuoristrada o al massimo un motard. Sconsiglio la stradale pura in quanto perdona molto meno gli errori di guida. Inoltre per sua natura una stradale carenata in caso di caduta soffre decisamente di più. Non dimentichiamoci che il culto della velocità su strada è un dio fasullo, che a volte uccide.

Anche se i mezzi sono sacrificati a 15 CV, per fare strada sono sufficienti se la ciclistica e la meccanica funzionano bene. Per toccare 100 km/h bastano di fatto una decina di cavalli, per cui si ha una velocità teorica di 120 km/h che sono più che sufficienti per soggetti che sono alle loro prime esperienze di guida. E sono anche sufficienti per lasciare indietro al semaforo le utilitarie più diffuse.

Le moto “chopper” 125 invece a causa del loro elevato peso possono mettere in luce le scarse prestazioni del motore. Inoltre un custom o chopper che sia trova solo nel motore di media oppure grande cilindrata la sua piena espressione.

Sconsiglio invece lo scooter perché non essendo dotato di marce non ha la guidabilità che invece occorre a chi ha bisogno di un qualcosa di “vivo”.
L’unico caso in cui consiglio uno scooter a un sedicenne è nel caso che lo scooter sia veramente grande e dotato di motore a quattro tempi. Sarà un mezzo che non dà nessuna soddisfazione alla guida ma in grado di fatto di assicurare una praticità e un economia sconosciute alle moto normali. Se poi sarà dotato di portapacchi di grosse dimensioni potrà essere un utile (ma non piacevole da guidare) compagno di avventura.


L’ABBIGLIAMENTO PER ANDARE IN MOTO

Viene subito in mente la giacca in pelle con colori terrificanti e loghi enormi per assomigliare a un cartello pubblicitario e fare da sponsor! No e ancora no! A parte eventuali obblighi di legge per le protezioni (casco e forse paraschiena), tutto il resto è libero, per cui usiamo scarpe robuste, bene allacciate ma non necessariamente ultra sponsorizzate e con colori strani! I buoni vecchi anfibi (o qualcosa di più evoluto ) vanno benissimo. Evitiamo qualunque calzatura che non sia robusta, per non patire il freddo e perché nel caso avessimo bisogno di sostenere il mezzo ci dia una sufficiente garanzia di stabilità. Non dimentichiamoci che in caso di malaugurata caduta una scarpa massiccia protegge di più delle schifose infradito o delle sottosviluppate espadrillias. Aboliamo insomma le ciabatte e i loro derivati.

Veniamo ora ai pantaloni, no ai pantaloni corti perché oltre a proteggere zero in caso di contatto contro parti bollenti della moto non proteggono neanche contro un eventuale contatto accidentale con rovi.
Alcuni motociclisti usano i pantaloni in pelle, potrebbe essere una buona scelta. Anche se un normale paio di jeans o pantaloni militari antistrappo fa la sua parte.

Per il dorso è decisamente utile il paraschiena, mentre per soggetti piccoli portati come passeggeri sarebbe bene aggiungere sopra al paraschiena uno zaino enorme in modo da tenere il tutto “ben chiuso”.
Utilizzare un buon giubbotto, ce ne sono di tanti tipi: dalla giacca da maestro da sci al mitico e noto chiodo in pelle. Ricordarsi che qualunque temperatura viene percepita come molto più bassa quando si viaggia a causa del raffreddamento dovuto all’avanzamento.
Per lo stesso motivo, portarsi sempre dietro un paio di guanti in pelle, meglio se con chiodature e borchie varie, sempre ben accette in campo motociclistico.


ANCORA SUL CASCO DA MOTO

Volendo fare discorsi sulla sicurezza mi riesce ancora facile parlare sul casco da moto, non sulla sua utilità ma su come viene visto da chi lo adopera.
Per chi come me viaggia in moto da tanto tempo il casco viene visto come un oggetto utile, un complemento indispensabile (anche perché è obbligatorio).

Però da alcuni dei soggetti che io conosco viene visto come una ridicola imposizione. Un oggetto da fare cadere a terra quando si posa il mezzo oppure da usare come sedile improvvisato o per altri molteplici usi. Non migliora di molto la situazione il fatto che in passato uno scrittore lo ha descritto come un siffatto “pitale” (vaso da notte ) usato dai piloti.

Per qualcun altro è quasi un oggetto che fa stile e conta più la sua linea che la reale efficacia.
Vedendo e parlando con biker di altra cultura (Francia) il casco lo tengono sulla moto (in garage) o in casa appoggiato da qualche parte. Chi ama la moto non lo butta per terra e non lo tiene sul pavimento (anche perché si sporca). Anche nelle camere dei ragazzini di oltralpe il casco ha un suo posto su uno dei ripiani della stanza quando non sta in garage.

Uno solo che ho conosciuto mi ha raccontato che quando era ospite di un suo conoscente ha dormito a casa sua e tra i tanti oggetti che erano presenti in quella casa, data anche la temperatura troppo fredda ha preso un giubbotto in pelle, dei pantaloni e scarponi da snowboard e un casco da moto, si è vestito e si è addormentato per non congelarsi.


Si parte con la moto

Ecco una raccolta di consigli utili per fare un lungo viaggio in moto senza problemi: tutto ciò che leggete è riferito al mio ex elefant 750 ma è possibile trasporlo su qualunque moto.

BATTERIA
Non è vero che le batterie muoiono solo d’inverno, una batteria mezza morta potrebbe defungere in qualunque momento.
Misurate la tensione dopo almeno 6 ore che la moto è ferma. Se è sotto a 12, 5 volt insospettitevi.
Verificate assorbimenti di corrente, antifurti aggiunti, carica telefonini e ricetrasmittenti.
Verificate anche il livello dell’acqua e se necessario rabboccate.

MEGLIO PORTARSI DIETRO LE CANDELE NUOVE O PARTIRE CON QUELLE NUOVE DI PACCA?
Bisogna vedere il chilometraggio che quelle attualmente montate hanno, nell’elefant a carburatori durano almeno 10 mila km, e comunque fino a 20 mila qualche scintilla la danno… Per cui se si è prossimi ai 20 mila conviene portarsele dietro. Cambiarle solo se si è passato il chilometraggio e comunque non prendere il via con quelle nuove ma usare la moto il giorno prima per commissioni per non imbattersi nella mortalità infantile di una candela. Qualora vi muoia una candela sappiate che le L 82 YC attualmente montate NON possono essere sostituite dalle L 86 C. Qualora troviate delle NGK si possono mettere le BP 7 HS oppure (ma solo se la temperatura non scende sotto i 20 gradi altrimenti tribola a partire) le BP 8 HS.

OLITA MUTOR
Nonostante tutto quello che dicano sugli oli specifici per moto, io sulla mia Gertrude ho sempre usato olio per auto, due tipi MOTORCRAFT motor oil 15W/40 e COSHWORTH RACING MOTOR OIL 20W/50, entrambi reperibili negli autoricambi a prezzi diversi ma comunque relativamente contenuti per lo standard che rappresentano.
E in 5 anni non ho mai avuto problemi di lubrificazione, più che la qualità è indispensabile che l’olio ci sia! Un olio degradato dai troppi mesi o dai chilometri darà origine a un consumo elevato in quanto perde di viscosità e passa dai guidavalvole.
Ricordarsi di cambiare l’olio ogni 12 mesi, indipendente dai km

OKKIO ALLA MARMITTA!
Tutti sanno che la marmitta scalda, e anche tanto! Potrebbe sembrare stupido, ma non legare i bagagli con corde che ci passino vicino e non comprimere il fianchetto sopra la marmitta con le borse laterali troppo pesanti.
E’ da una vita che non si hanno più notizie di zaini in fiamme o tende fuse! Fornite un paio di guanti al passeggero, specialmente se la zona bagagli è stracarica. Una banale accelerata troppo forte o una curva troppo stretta potrebbero portarlo/a a aggrapparsi dove non deve. Vi posso garantire che l’odore della carne cotta e la fatica di togliere i frammenti della pelle bruciata non sono da poco.
Con i guanti (non importa se sono in tessuto da fuoristrada o in pelle stradali) ha almeno la possibilità di sentire il calore e dei spostare la mano prima di urlare per il dolore.
Okkio anche alla bomboletta del fast, prende fuoco solo a guardarla!

TUBI BENZINA E RUBINETTI
Nessuno li degna nemmeno di uno sguardo, eppure sono lì da quando la moto è stata costruita e potrebbero perdere o rompersi. Si ricorda che la benzina è mortalmente infiammabile. Non usare tubo per usi alimentari trasparente:fa schifo!, in mancanza di altro si può usare quello telato per il gas di bombola che ha un diametro compatibile e con le fascette svolge correttamente il suo compito

LE LAMPADINE
Non tutte le moto montano comuni lampadine da automobile, conviene portarsi dietro una scatola a forma circolare con lampadine e fusibili, potremmo averne bisogno, ovvio quando tutti i negozi sono chiusi!

I FUSIBILI
Inutile dire di controllarli prima, poche ossidazioni possono essere tolte prima di partire e non ci faranno patire !
Nell’Elefant è il fusibile della ricarica, quello tutto a sinistra dei 4 sotto il fianchetto, bianco da 25 A che ogni tanto si cuoce.

LA CATENA DI TRaSMISSIONE
Una birra a noi, mezza al pargolo e una pera di grasso alla catena! Togliere lo sporco con uno straccio e poi oliare e ingrassare abbondantemente, per catene con o-r esistono spray appositi.
Solo il 350 elefant monta una catena normale, gli altri hanno gli or.
Una catena che si rompe ci rovina le ferie! Se è molto malridotta si deve sostituire.

I FRENI
A meno che non abbiamo uno scooter o una sputafuoco stradale, non le troveremo in giro, visto che sono facili da cambiare portiamole dietro e se serve sostituiamole. Ovvio, quando sono fredde! Chiaro?
Ricordarsi che con il sovraccarico di bagagli la frenata si allunga alquanto! Lasciare riposare i freni ogni tanto nelle discese lunghe e usare il freno motore!

PSSSSSTT!
Cosa può trasformare in un inferno una bella vacanza? Una foratura ovviamente! Per non preoccuparsi troppo, occorre portarsi dietro una bomboletta di gonfia e ripara e una camera d’aria (di solito si buca dietro)
Se avete spazio portatevi anche i ferri per smontare la gomma, potreste anche non trovare un benzinaio aperto che li abbia.
La mancanza del cavalletto è risolvibile con tronchi d’albero, guard rail, o grossi pietroni che si trovano provvidenzialmente in giro.
Se ci sta portatevi una pompa a pedale, ricordatevi che la scala normalmente è in p.s.i., quindi dovremo convertirla in bar o kg/cmq Nel dubbio gonfiate a 30 p.s.i. e sperate che regga.

FIL DI FERRO E NASTRO TELATO
Il fanalino che si stacca, la freccia che si rompe, la carena che si crepa, come diceva un vecchio guzzista, ”fil di ferro e pinze”. Personalmente a me è successo che si togliesse il pignone e in assenza della graffetta persa ho dato alcuni giri di fil di ferro e ho finito le vacanze lo stesso. Idem per il nastro telato, può anche servire per riparare il frontino del casco se perdiamo una vite.

FILTRO ARIA
Se è in carta meglio metterlo nuovo, non sempre i negozi di motoricambi che troveremo lungo la strada potranno averlo. Inoltre con il clima caldo è sempre meglio avere una buona respirazione del motore. Quello che toglieremo non buttiamolo, lo useremo quest’inverno per portarlo alla fine.
Se è in spugna pulirlo e oliarlo.


PER FARE RIUSCIRE BENE UN VIAGGIO IN MOTO

Per fare riuscire bene un viaggio in moto occorre che tutti gli oggetti che ne prendono parte (e i soggetti) siano perfettamente a punto.
Cominciamo dal guidatore e dal passeggero, normalmente un viaggio in moto si fa in due, per cui occorre che entrambi sappiano a cosa si va incontro e per guidare una moto non occorre una grande prestanza fisica, tuttavia le condizioni di un viaggio in moto di solito sono diverse dall’uso quotidiano perché il mezzo è caricato al massimo e la guida diventa più pesante.

L’uso di un lettore audio oltre che vietato per il guidatore non è una delle cose più consigliate per il passeggero perché di fatto gli preclude o comunque gli riduce il dialogo.
La disposizione dei bagagli segue regole ben precise. Tutto ciò che pesa va sulla moto e non addosso. Inoltre ciò che è addosso deve essere ben messo nello zaino e solidamente assicurato. Lo zaino va caricato bene, sotto cosa pesa di più e sopra cosa fa solo volume.

A seconda del tipo di moto, il passeggero può avere varie posizioni e tenersi in vari modi. La posizione migliore per passeggeri piccoli è quella dello “zainetto” ovverosia fare corpo unico con la schiena del guidatore. E’ vero che non è piacevole per il passeggero (specie se dello stesso sesso) tenersi al guidatore ma è la soluzione meccanicamente migliore.

Molti soggetti di piccola taglia hanno verificato che diventando “corpo unico” con il guidatore il viaggio in moto migliora per comodità perché di fatto non devono fare nessun movimento per assecondare o ostacolare l’inclinazione in curva solo stare incollati.
Non è vero che un ragazzino di 14 anni da 60 kg non possa portane almeno 61 (arrivato fino a 80!) sulla schiena, in quanto con i bagagli deve soltanto arrivare alla moto, poi lo sforzo diventa minore.

Ho percorso più di 6 mila km con il pargolo dei vicini di casa da 1,40 a 1,60 come è adesso senza problemi.
Tenere presente alcune cose: deve avere un casco a profilo liscio (altrimenti ce lo pianta nella schiena) un banale casco integrale da strada è sufficiente. La visiera va tolta (d’estate) o bloccata chiusa con nastro trasparente alto (d’inverno) per evitare che ce la pianti nella schiena alla prima frenata violenta (se li ha dovrà rinunciare agli occhiali da vista). Sempre d’inverno conviene chiudere le prese d’aria in quanto anche se ristagnerà l’anidride carbonica sarà comunque più caldo (anche se lui sarà meno “lucido”).

Fornirgli una cintura da moto-paraschiena molto alta e chiuderla molto bene (anche se gli dà fastidio e non riuscirà a riempire completamente i polmoni), ricordarsi inoltre che a ogni frenata violenta ci comprimerà contro il manubrio e soprattutto lo zaino gli collasserà i polmoni contro di noi (evitare di frenare per 2 minuti di seguito violentemente se non è necessario).

Per la libertà della testa ci sono varie teorie, chi preferisce che il “tubo “ che contiene i materassini di gommapiuma sia alquanto distanziato dal casco e chi preferisce invece che la testa sia perfettamente appoggiata o con al massimo un millimetro di spazio.

Ho sentito una sola persona che preferisce invece che la testa di fatto venga “forzata “ contro la schiena del guidatore.
Importantissime le scarpe, per evitare che a salire o scendere dalla moto possa procurasi una storta o un piede si possa rompere: scarpe antinfortunistiche alte, anfibi militari, scarponi da montagna o stivali da motocross, chiudere anche questi il più possibile.
Ovvio che i pantaloni devono essere spessi e robusti.

Il vestiario migliore è stato il seguente per il passeggero d’estate: Anfibi alti quasi fino al ginocchio, Jeans neri attillati (niente insetti dentro), maglietta in lycra e neoprene per fermare gli spifferi, paraschiena dainese a sei gusci, felpa con cappuccio e chiodo in pelle. Come casco ho usato un Bieffe KE Bi8 da strada, privato della visiera (che nasconde molto bene i capelli blu!!). Fondamentali i guanti, da strada con il palmo chiodato (fa molto 70’s)

Girare la chiave girarsi verso oriente, sperare che non manchi niente:gni, gni, gni, gni wrooom…si parte!