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Sfilare Forcella su ZX10R 2008 [avete esperienze?]
9739513
9739513 Inviato: 24 Apr 2010 18:35
Oggetto: Sfilare Forcella su ZX10R 2008 [avete esperienze?]
 

Buonasera a tutti icon_wink.gif

mi era venuta l'idea di sfilare leggermente le forcelle della bestiola.... circa 3mm... il mio meccanio (che lavora da anni su Kawasaki) me l'ha sconsigliato perchè sostiene che poi "non gira"

non ho approfondito molto il discorso perchè mi fido abbastanza... ma il pallino mi è rimasto... come quello di allargare i semimanubri...

c'è qualcuno che ha fatto queste due operazioni? Sensazioni in merito?
 
9739534
9739534 Inviato: 24 Apr 2010 18:40
Oggetto: Re: Sfilare Forcella su ZX10R 2008
 

McFly83 ha scritto:
Buonasera a tutti icon_wink.gif

mi era venuta l'idea di sfilare leggermente le forcelle della bestiola.... circa 3mm... il mio meccanio (che lavora da anni su Kawasaki) me l'ha sconsigliato perchè sostiene che poi "non gira"

non ho approfondito molto il discorso perchè mi fido abbastanza... ma il pallino mi è rimasto... come quello di allargare i semimanubri...

c'è qualcuno che ha fatto queste due operazioni? Sensazioni in merito?



.....intendi sfilarle verso il basso ?......



doppio_lamp_naked.gif doppio_lamp_naked.gif
 
9739702
9739702 Inviato: 24 Apr 2010 19:08
Oggetto: Re: Sfilare Forcella su ZX10R 2008
 

ansetup ha scritto:



.....intendi sfilarle verso il basso ?......



doppio_lamp_naked.gif doppio_lamp_naked.gif


beh ovvio... primo perchè le forcelle del Ninja sono a pelo con la piastra... e poi perchè ora come ora non vedrei l'utilità di sfilarle verso l'alto
 
9740730
9740730 Inviato: 24 Apr 2010 22:58
Oggetto: Re: Sfilare Forcella su ZX10R 2008
 

McFly83 ha scritto:


beh ovvio... primo perchè le forcelle del Ninja sono a pelo con la piastra... e poi perchè ora come ora non vedrei l'utilità di sfilarle verso l'alto


se , come dici , i foderi "sono a pelo" con la piastra superiore , si possono solo sfilare verso l' alto......., il chè aumenterebbe la reattività......

la tua Kawa nasce con un avantreno granitico......., se la usi su percorsi misti non velocissimi , io proverei la modifica......



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9740756
9740756 Inviato: 24 Apr 2010 23:06
 

Il tuo meccanico ha detto bene. Io ho spessorato il mono di circa 4mm con 2 rondelle e per quanto riguarda i semimanubri gli originali non li puoi aprire, quindi sei obbligato a sostituirli con altri. Ti consiglio se eventualmente decidi di sostituirli di trovare i braccialetti che abbiano l'attacco spostato all'esterno della forcella e non interno (sotto la piastra terzo) perche' saresti vincolatto (nell'apertura dei semimanubri) dalla piastra dell'ammortizzatore sterzo
 
9741699
9741699 Inviato: 25 Apr 2010 11:10
 

infatti ieri sono sceso in garage... ho svitato il semimanubrio di sinistra ho provato a girarlo... ma ho notato subito che c'era il blocco...

anche io avevo pensato di spessorare il mono...
in settimana mi arrivano le carene nuove e dorvò smontare un po' tutto, e vedo se riesco a fare qualcosa... per caso hai una foto o sapresti spiegarmi dove hai messo gli spessori?
 
9742038
9742038 Inviato: 25 Apr 2010 13:00
 

McFly83 ha scritto:
infatti ieri sono sceso in garage... ho svitato il semimanubrio di sinistra ho provato a girarlo... ma ho notato subito che c'era il blocco...

anche io avevo pensato di spessorare il mono...
in settimana mi arrivano le carene nuove e dorvò smontare un po' tutto, e vedo se riesco a fare qualcosa... per caso hai una foto o sapresti spiegarmi dove hai messo gli spessori?

I semimanubri sono bloccati sotto alla piastra sterzo da dei bulloncini ma anche asportandoli (i bulloncini) non hai la possibilta' di aprirli perche' l'asola del bulloncino tocca sulla piastra dell'ammortizzatore sterzo.
Per gli spessori in molti adottano delle rondelle, segandole tipo a ferro di cavallo allentando il bullone che regge il mono "sotto al serbatoio" e sollevando il posteriore, in modo tale da poterle inserire sotto sul perno del mono che attraversa l'incavo del telaio.....vedrai che c'e' gia inserito uno spessore in alluminio. Io invece ho preferito inserire delle rondelle senza segarle ho dovuto estrarre completamente il perno del mono dal telaio, per poterle inserire e questa operazione ti consiglio di farla effettuare dal tuo meccanico perche' farla da solo e' complicato, comunque se non ricordo male le rondelle devono avere un diametro massimo di 23mm e quello interno "inteso il foro" di 17cm che comunque ti conviene prima verificare, procurandoti delle rondelle e vedere se entra in quell'incavo che dicevo prima che e' attraversato dal perno del mono
P.s. gli spessori a U si possono anche acquistare direttamente da kawasaki come da manuale racing..........ah........dimenticavo che puoi spessorare il mono non piu' di 4mm per permettere, di inserire il fermo che e'
sul perno del mono
 
11169051
11169051 Inviato: 4 Gen 2011 11:57
 

è un pò tardi ma può sempre essere utile..
ho approfittato dell'inverno per fare il lavoro di alzare il mono
premetto che ho la possibilità e la competenza per usare un tornio parallelo
quindi ho smontato il serbatoio e tutto quello che serve per accedere al mono..
con l'aiuto di un amico che alzava il codone ho sfilato solo la parte superiore
recuperando lo spessore in alluminio originale e relativa staffa ho messo un pezzo di legno
a sostituire la staffa per permettere alla moto di "sedersi"
ok con la staffa il dado e lo spessore insieme ad un buon calibro ho acceso il tornio.
ho fatto un nuovo spessore sempre in alluminio ma 5mm più lungo dandogli il max diametro
esterno possibile in rapporto alla staffa e il minimo interno in rapporto al filetto.
per permettere alla coppiglia di sicurezza di tornare nel suo foro ho abbassato il dado di 1mm (tanto era solo smusso) e messo una coppiglia di 0.5 mm più stretta.
facile nessun problema l'unica cosa è l'estrema cura e attenzione nel manipolare il serbatoio
staccare i raccordi tubo benzina sia in smontaggio che in rimontaggio..
ciao a tutti.
 
11174878
11174878 Inviato: 5 Gen 2011 10:51
 

Ciao Scattozx,
volevo provare anch'io questa modifica, appena provi la moto fammi sapere le tue impressioni di guida che poi vedo se farla o meno.
Grazie doppio_lamp.gif
 
11175243
11175243 Inviato: 5 Gen 2011 12:14
 

Marco-83
volentieri ma devi avere pazienza
devo ancora finire le gomme dello scorso anno poi ad aprile monterò i supercorsa sp
penso che lo spessore fine a se stesso lo si sente pochino io ho sempre puntato all'
accoppiata spessore-gomme..quì si mi aspetto qualcosa..
fossi in te farei comunque questa piccola modifica non pregiudica nulla non costa nulla e può solo migliorare il feeling.
non faccio fatica a parlare così perchè dopo decine di migliaia di km fatti con una 954 rr ero abituato ad un retrotreno "leggero".
ma una reattivita da fulmine e non credo che malgrado spessori vari di arrivare a quel punto
per cui male che vada cado sempre in piedi.
ok ciao
 
11194712
11194712 Inviato: 9 Gen 2011 2:29
 

Se mi dici che avrei piu' sensibilita' sull'anteriore, ci provo!
Ti posso chiedere l'ingombro massimo del particolare che hai lavorato?
Cosi' prima di smontare mi procuro il materiale.
doppio_lamp.gif
 
11198715
11198715 Inviato: 10 Gen 2011 0:18
 

io ho sfilato 3mm sull anteriore e la moto cambia significativamente.
Estrema semplicita a chiudere la curva, ottimo sistema, io mi sono trovato benissimo.

Non ho mai provato a spessorare il mono, ma ci provero, per sentire le differenze rispetto alla soluzione che sto adottando (in quel caso rimettero' al default le forcelle).

ciao icon_biggrin.gif
 
11218622
11218622 Inviato: 13 Gen 2011 18:41
 

olà
allora lo spessore nuovo ha le seguenti misure
esterno 26.5 mm interno 16.2 mm spessore 15 mm (contro i 10 mm dell'originale)
il dado và tornito (ribassato) dalla parte esagonale di 1-1.5 mm e la coppiglia se quella originale non passa o se è distrutta và sostituita con una leggermente più stretta se l'occhiello della nuova coppiglia è troppo piccolo aprila e la riadatti usando un tondino che gli dia un occhiello più grande..
magari anche una zincatina a freddo con zinco spray sulla parte del dado rimasta esposta dopo la tornitura..
più lungo da scrivere che a farlo..
comunque spero di esserti stato utile..
ah si è vero c'è un'altra carta da giocare sfilare le forcelle...per questo vedrò poi..
ciao
 
11218665
11218665 Inviato: 13 Gen 2011 18:47
 

ps..
guarda che quando un tuo amico facendo leva sul cavalletto farà alzare la gomma post da terra e tu avrai già tolto tutto dado compreso metti un paio di guanti perchè il perno filettato del mono non vorrà uscire volentieri devi insistere un pò e se ti scappa una mano ti fai male...comunque esce stai tranquillo..spazi risicati ma sufficenti.
 
11218845
11218845 Inviato: 13 Gen 2011 19:25
 

Thanks! 0509_up.gif
 
11220205
11220205 Inviato: 13 Gen 2011 22:52
 

a questo punto mi chiedo : perchè lavorare sul mono , aumentando l' interasse degli attacchi , influendo sul tiro catena , alzando la distanza da terra della seduta , "obbligati" a costruire (....o comunque procurarsi.....) uno spessore adeguato , ecc. , ecc.......

......quando si possono ottenere risultati analoghi semplicemente modificando la posizione dei foderi nelle piastre di sterzo ???........ icon_rolleyes.gif



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11222967
11222967 Inviato: 14 Gen 2011 15:51
 

e' semplice!(non è vero, sappiamo tutti che non è affatto semplice "lavorare" sullla ciclistica):
aumentare l'interasse del monoammo modifica:
avancorsa (diminiusce)
interasse (diminuisce)

sfilare le forche:
avancorsa (diminuisce)

p.s.: trascuriamo gli aspetti legati al baricentro...

ma la mia riflessione è, come sempre:
sarei in grado di apprezzare e gestire correttamente questo tipo di modifiche/aggistamenti?
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11223131
11223131 Inviato: 14 Gen 2011 16:14
 

Sulla mia ho spessorato il mono di 3mm (semplice rondella ) e montato corona e pignone entrambi con 1 dente in meno per aumentare l'interasse. Modificia che consiglio, la moto si alleggerisce meno in accelerazione in velocità,ingressi in curva più rapidi ed intuitivi, annullata la tendenza ad allargare.
 
11223235
11223235 Inviato: 14 Gen 2011 16:30
 

Motorbreath65 ha scritto:
e' semplice!(non è vero, sappiamo tutti che non è affatto semplice "lavorare" sullla ciclistica):
aumentare l'interasse del monoammo modifica:
avancorsa (diminiusce)
interasse (diminuisce)

sfilare le forche:
avancorsa (diminuisce)

p.s.: trascuriamo gli aspetti legati al baricentro...

ma la mia riflessione è, come sempre:
sarei in grado di apprezzare e gestire correttamente questo tipo di modifiche/aggistamenti?
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uno dei motivi per cui conviene lavorare più sulla posizione dei foderi nelle piastre di sterzo , piuttosto che sull' interasse del mono (.....soprattutto ove questa regolazione non è prevista....) , è proprio il fatto che ognuno ha i propri gusti , in fatto di setting.......

sia l' aumento dell' interasse del mono , sia lo sfilamento dei foderi (....o steli , se in presenza di forcella tradizionale....) verso l' alto , porta lo stesso cambiamento di quote ciclistiche....(....interasse e avancorsa , soprattutto.....) , in favore di una maggiore reattività della moto a cambiare inclinazione........
la differenza sostanziale , è che lavorando sull' interasse del mono , si modifica l' azione del tiro catena sull' ammortizzatore stesso......
su moto molto performanti , come sicuramente è la "Zeta" del topic , andare a cambiare l' influenza del tiro catena sul mono , potrebbe peggiorare la trazione non poco......
quando si lavora sul setting , come più volte evidenziato anche su questo forum , si dovrebbe sempre effettuare una sola modifica alla volta , proprio per permettere al pilota di percepire se la modifica ha portato nella direzione cercata.......

in tanti anni di prove , raramente ho incontrato persone "insensibili" a questo genere di variazioni....... icon_rolleyes.gif
certo , vi sono piloti che avvertono anche il singolo click......., altri necessitano di modifiche più "energiche" , ma se non si prova mai a fare questo genere di "esperimenti" , ci rimarrà sempre il dubbio che , forse , con un setting più "cucito addosso" a noi , potremo goderci maggiormente la nostra "bestiola"........ 0509_up.gif


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11223811
11223811 Inviato: 14 Gen 2011 18:20
 

bhe la mia zx10r 08 è la moto con l'interasse più lungo della categoria idem per l'avancorsa è la più aperta vedi inclinazione cannotto...le mie esperienze pregresse mi hanno sempre fatto apprezzare di più una moto agile rapida e poco faticosa nell'inserimento curva e nel cambio di direzione ad una moto stabile ed impostata nei curvoni veloci o velocissimi..ho girato in pista ma la moto la uso sempre moltissimo in strada per cui sulla bilancia metto i pro e i contro...e alla pista ci rinuncio nel senso che stò tentando di trovare un compromesso di guida che agevoli al massimo la guida di tutti i giorni o la gita in montagna ecc ecc.
sono d'accordo un passo alla volta ...con il cbr 954 ad adria anni fà non cèera una staccata in fondo al rettilineo ma anche all'ingresso del tornantino che sia una che non mi si alzava il retrotreno a volte per diversi metri (sospensioni original) certo limiti delle sospensioni moto corta e carica sul davanti...ma che gusto che libidine..e su strada dove non si tira a quel modo ero ripagato alla grande curvavo con il pensiero..
lungi da me cose troppo professionali o ricambi supercostosi mi piaceva la ninja e l'ho presa e adesso mi diverto nel ricercare il feeling che preferisco per il mio stile di guida.
un passo alla volta...
 
11224183
11224183 Inviato: 14 Gen 2011 19:23
 

quoto ansetup e scattox, sagge parole da entrambi. 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif
Ho migrato dalla z750 a una meravigliosa zx10r 2008.
Dopo due pistate ho capito cosa volevo.
Ho la moto nuova in garage da novembre, due giri di quartiere per girare l'olio.
Devo mettere mani al setting delle sospensioni, che ancora non ho guardato.Non conosco il precedente proprietario.Coem consigliate di partire?
Altra cosa: ho misurato la molla posteriore per cercare di capire se è stato modificato il precarico originale. Il manuale riporta le due misure molla min e max tipo 171 mm (max precarico) 191 mm (minimo precarico): ma da dove si misura?? si insomma, alla sommità ci sono ghiera e controghiera (altezza totale 10mm) sotto c'e' il fondello (altezza 12 15 mm c.a).
Come misurare?? 0510_help.gif 0510_help.gif
 
11224501
11224501 Inviato: 14 Gen 2011 20:19
 

Motorbreath65 ha scritto:
quoto ansetup e scattox, sagge parole da entrambi. 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif
Ho migrato dalla z750 a una meravigliosa zx10r 2008.
Dopo due pistate ho capito cosa volevo.
Ho la moto nuova in garage da novembre, due giri di quartiere per girare l'olio.
Devo mettere mani al setting delle sospensioni, che ancora non ho guardato.Non conosco il precedente proprietario.Coem consigliate di partire?
Altra cosa: ho misurato la molla posteriore per cercare di capire se è stato modificato il precarico originale. Il manuale riporta le due misure molla min e max tipo 171 mm (max precarico) 191 mm (minimo precarico): ma da dove si misura?? si insomma, alla sommità ci sono ghiera e controghiera (altezza totale 10mm) sotto c'e' il fondello (altezza 12 15 mm c.a).
Come misurare?? 0510_help.gif 0510_help.gif



normalmente , sui manuali di uso e manutenzione , oltre ai valori di precarica max e min (....e relative lunghezze molla.....) , usano indicare anche la lunghezza molla corrispondente al precarico standard......
non so che livello di accessibilità si abbia , sulla tua moto , per poter misurare la molla , ad ogni modo , è sufficiente rilevare la lunghezza della molla stessa........

come più volte consigliato sul forum , quando si hanno dubbi sul setting , conviene sempre ripartire da quello originale , modificando poi un solo parametro per volta , per evitare di far confusione......


doppio_lamp_naked.gif doppio_lamp_naked.gif
 
11227501
11227501 Inviato: 15 Gen 2011 14:52
 

quoto assetup..
nel dubbio (anzi io lo farei comunque) visto che comunque non conosci la moto riparti dal setting di base riportato sul libretto uso e manutenzione o sul "manuale d'officina " più specifico che si trova online cercando bene.
poi piano piano secondo il tuo stile le tue preferenze e per il tuo gusto aggiorni il setting magari confidando su consigli anche in questo forum che per altro è sempre stato molto utile anche a me.
parti "flat" è la cosa migliore anche per chiarirti le idee dalla z750 al ninja cè una bella differenza non avere fretta conoscila con calma.
ancora un po di pazienza poi cominceremo ad usare le nostre bellezze potendo concretamente provare tutte le modifiche che vogliamo in tempo reale.
 
11229085
11229085 Inviato: 15 Gen 2011 21:18
 

ok, seguiro' i vostro consigli, grazie 0509_doppio_ok.gif 0509_doppio_ok.gif 0509_doppio_ok.gif
 
11597000
11597000 Inviato: 31 Mar 2011 9:49
Oggetto: equilibri stabili...
 

piccola precisazione.
alzando dietro si riduce la motricità e si alza il baricentro, l'effetto secondario diventa la diminuzione dell'avancorsa: minore sforzo in inserimento alle alte velocità, più fatica nei pif paf e leggero allargamento delle traiettorie in uscita.
abbassando davanti si diminuisce l'angolo e l'avancorsa senza incidure sul tiro catena: la moto è più agile nello stretto e chiude meglio in uscita ma è meno solida a centro curva alle alte velocità (si abbassa il baricentro), per questo è la modifica preferita su strada.
il problema è sempre quale sia il difetto principale che soggettivamente si avverte in moto e la soluzione non è mai uguale per tutti.
in pista, con pneus dal gran grip si alza dietro e la trazione non si perde granché, in compenso si può arrivare più veloci a centro curva: ma si possono modificare magari anche le piastre per compensare l'offset senza dover abbassare il baricentro.
è solo questione di gusti: icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
quello che non farei mai è andare oltre i parametri impostata dagli ingegneri per i materiali utilizzati, specie se sono specifiche da pista. probabilmente la staffa del mono è studiata per carichi massimi non superiori ai 4 mm di alzata, se ne metti cinque richi stress eccessivi che potrebbero spezzarla. piuttosto cambia il mono!!!
rischiare è stupidissimo. icon_twisted.gif icon_twisted.gif icon_twisted.gif
saluti
 
11774817
11774817 Inviato: 4 Mag 2011 14:17
 

Aggiornamento : ho tolto lo spessore di 3mm al mono ed ho sfilato 4mm le forcelle. Infatti con il mono più alto avevo perso un pò di trazione nelle curve più strette e nelle staccate dove il posteriore tendeva a sollevarsi troppo. Consiglio quindi di sfilare le forcelle icon_wink.gif
 
11987498
11987498 Inviato: 15 Giu 2011 23:14
 

Per curiosita' ma il tiro catena era originale o avevi montato una corona piu grande che ti accorciava l interasse ?

ciao icon_biggrin.gif
 
13671771
13671771 Inviato: 16 Ago 2012 18:22
 

L'ex proprietario della mia zx10r 2009,ha sfilato le forcelle di 5mm.
Il discorso è che era alto 1,e70 mentre io sono quasi 1,90,quindi sto veramente scomodo,e volevo provare a rimetterle "standard" per una questione di comodità. Come devo comportarmi? Basta allentare le viti della piastra e tirarla su ?
 
13673513
13673513 Inviato: 17 Ago 2012 15:22
 

stefanoba19 ha scritto:
L'ex proprietario della mia zx10r 2009,ha sfilato le forcelle di 5mm.
Il discorso è che era alto 1,e70 mentre io sono quasi 1,90,quindi sto veramente scomodo,e volevo provare a rimetterle "standard" per una questione di comodità. Come devo comportarmi? Basta allentare le viti della piastra e tirarla su ?




Se non hai mai fatto un lavoro del genere , sarebbe meglio che tu ti facessi aiutare da qualcuno più scafato...... eusa_think.gif
Ad ogni modo , è un' operazione relativamente semplice , soprattutto se si ha la possibilità di sollevare la moto da terra...., magari con l' ausilio di una coppia di cavalletti alzamoto .
Con la ruota anteriore leggermente staccata da terra , puoi allentare i fermi di tenuta di un singolo fodero alla volta , posti sulle 2 piastre di sterzo (....superiore ed inferiore....) .
Operando su un solo fodero per volta , eviterai una "discesa" dell' avantreno repentina .
Dopo l' allentamento , fai scivolare verso il basso il fodero , controllando con un calibro la voluta misura...., serri i fermi sulle 2 piastre (....meglio se con una dinamometrica....) e ripeti sull' altro lato..... icon_wink.gif
La dinamometrica è utile soprattutto nel serrare i fermi posti sulla piastra inferiore , per evitare , come spesso accade , che un serraggio troppo elevato vada ad "intaccare" il lavoro della forcella .


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13793429
13793429 Inviato: 26 Set 2012 19:31
 

Ok,allora farò fare da qualcuno competente icon_smile.gif

Nel caso la riportassi alla configurazione standard,a cosa andrei incontro? Una moto meno reattiva ma piu "comoda"?
Inoltre,sarebbe possibile abbassare le pedane? Essendo 1,90 ho le gambe parecchio lunghe e credo che con questa configurazione siano troppo piegate
 
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