Ti conviene approfondire quello che c'è scritto a pag.62 e 63 I vari funzionamenti dell'impianto elettrico sono spiegati molto bene e sono corredati da tre schemini (a pag.63) semplificati che ti aiutano a capire come deve essere collegato il tutto Questi schemini non considerano l'impianto di accensione motore, che resta separato. Dato che non hai uno schema valido io ti consiglierei di partire da questi e realizzare tutta la parte di impianto relativa a batteria, fari e tromba elettrica ecc... Una volta ultimato ci occuperemo dell'accensione Leggendo il manuale: Link a pagina di Motoclub Tingavert Si capisce che è il blocchetto della chiave che si occupa di mettere a massa alternativamente il negativo batteria (chiave inserita) o le puntine (chiave disinserita) causando quindi lo spegnimento del motore P.S.: lo schema che hai postato è leggermente diverso da quello del manuale di uso e manutenzione che ho io.... mancano d ...

Il raddrizzatore che hai comprato va benissimo, anzi, è quasi sovradimensionato quindi sei in una botte di ferro. Non hai più nulla del vecchio impianto elettrico ? Perchè inserirlo al posto del vecchio raddrizzatore al selenio sarebbe molto semplice, i simboli dei terminali sono gli stessi. Uno schema elettrico della tua versione di Motom Delfino esiste sicuramente, ma io non ce l'ho quindi non posso aiutarti su questo fronte.

Chiedi tranquillo, non c'è problema Che cosa ti cruccia sul raddrizzatore ?

Ciao Che la gomma della pipetta conduca corrente è un'altra di quelle cose strane che succedono a pochi, e tu mi sa sei uno di quelli A me non è mai successo, proverei a sfilarla giù lungo il filo e ad attaccare alla candela solo la parte metallica per vedere se è quella che magari passa troppo vicina alla testata e sfiamma verso massa. Bisogna tener presente un concetto: la corrente passa sempre per la via più breve. Dato che gli elettrodi della candela sono a pochi decimi di distanza tra loro per la corrente quella dovrebbe essere la via più breve e quindi non dovrebbe sfiammare verso le alette dove la distanza magari è superiore al centimetro. Detto questo, se la cosa avviene ci deve essere una ragione e da qui io non riesco a identificarla... mi viene da pensare che la parte metallica della pipetta della Vespa non sia ben collegata alla candela per cui la corrente prende un'altra strada, oppure che la candela non sia adatta (magari è una di quelle col resistore per la soppressi ...

Fammi capire.... da giorni che "litighiamo" (io virtualmente, tu fisicamente) con questo Delfino che non parte e tu non avevi nemmeno messo una candela nuova ? Porca misera, se guardi nel tuo albero genealogico scoprirai che hai antenati scozzesi, ebrei e genovesi ... praticamente tutti quanti i popoli più taccagni del mondo! Secondo me la storia di "una buona bottiglia di rosso" l'avevi già messa in pratica da tempo, e alla prima ne sono susseguite altre Scherzi a parte sono contento che sia partito Il minimo che accelera e decelera da solo può essere da ricercare nel carburatore. "le leve a molla sul volano che si aprivano e si chiudevano" sono una diretta conseguenza dell'aumentare e diminuire dei giri.

Se ti mette bene dal punto di vista "geografico" a febbraio ci sarà la prossima edizione del mercatino di Novegro, lì lo trovi di sicuro

Aspetta! Ritiro tutto quello che ho scritto!! Facendo una ricerca su internet ho trovato questa scheda tecnica, vi si legge chiaramente "accensione con magnete volano ad anticipo automatico e bobina separata" Link a pagina di Motoclub Tingavert A questo punto il discorso sullo statore e bobina esterna non originale crolla miseramente. Non ero a conoscenza di questa versione del Delfino e mi basavo solo sul manuale di uso e manutenzione che nello schema indica tutt'altro. Quindi, alla luce di questa importantissima folgorazione divina, controlla anche il meccanismo dell'anticipo automatico all'interno del volano: dovrebbe avere la camma mobile e l'anticipo essere governato da una massa centrifuga con una molla di richiamo. Inoltre, avendo l'anticipo automatico, la posizione a tutto ritardo è verosimile che non debba essere a 34° come sulla versione ad anticipo fisso per cui dimenticati del goniometro perchè, non avendo a disposiz ...

Buongiorno Andiamo per punti: spiegami meglio questo fatto della scintilla tra candela e cilindro Questa scintilla da quale zona della candela parte? Se fa scintilla fuori è pacifico che non la faccia dentro, dobbiamo assolutamente approfondire questa cosa. Secondo punto. Se spostando lo statore sulle asole arrivi al massimo della rotazione e ancora non basta per arrivare a far aprire le puntine nel punto indicato sul volano c'è qualcosa che non quadra. Quando le puntine si aprono la tacca dei 34° a che distanza è ancora dal punto corretto ? (Ovviamente ipotizzo che le puntine siano correttamente regolate ed a tutta apertura siano alla distanza prescritta) Le altre opzioni che hai elencato non cambiano la posizione reciproca tra volano e statore per cui non influiscono sulla posizione dell'anticipo. Rimagnetizzare il volano serve ad avere una scintilla più potente nel caso fosse troppo debole, sostituire la bobina potrebbe essere una soluzione se la bobina fosse guasta ma dici ...

fai una prova stupida: "puccia" la candela un un recipiente pieno di benzina in modo che trattenga un po' di benzina anche dentro intorno all'elettrodo, montala e prova subito ad avviare se entro le prime 5 o 6 pedalate senti qualche colpo il tuo problema non è elettrico!

Francamente lo trovo incredibile R è sempre stato il morsetto per le puntine, su qualunque bobina, che qui debba essere a massa mi pare strano. Puoi provare ad invertirli? Cioè mettere R alle puntine e AL a massa e vedere se cambia qualcosa ? Potrebbe non cambiare nulla ma a volte da queste variazioni si comincia a capire qualcosa, stiamo brancolando nel buio. Il motore non parte ma la candela quando la togli è bagnata di benzina o resta asciutta? Se è asciutta il problema si sposta dall'accensione all'alimentazione

I forellini che vedi sono fori per la lubrificazione o per altre lavorazioni, non sono tacche di riferimento Link a pagina di Motoclub Tingavert Se sull'ingranaggio dell'albero motore c'è una tacca di riferimento deve essere sulla faccia frontale (zona indicata dalla freccia gialla) Comunque se hai due tacce sull'asse a camme (ambiguo) e nessuna sull'albero io procederei mettendo il bilanciamento pari al PMS di incrocio che data la simmetria del diagramma di distribuzione è sufficiente per la sua fasatura. Per la fasatura usando eventuali riferimenti ci vorrebbe il manuale di officina, che non abbiamo. NON devi mettere il filo a massa sul terminale R della bobina altrimenti è come se tenessi le puntine sempre chiuse, non funzionerebbe nulla. - R bobina -> puntine/condensatore - AL bobina -> positivo batteria - Negativo batteria -> massa Solo questi tre collegamenti, non serve altro....

Link a pagina di Motoclub Tingavert Non vedendo entrambe le camme non è facile dirtelo da una foto ma la fase è segnata bene, nell'ingranaggio adiacente che dovrebbe essere direttamente sull'albero motore dovresti avere, in corrispondenza di una gola tra due denti, un altro segno simile che indica la posizione reciproca. Se l'altro ingranaggio non è segnato posiziona l'albero motore in modo che sia al PMS quando le camme sono nella posizione della foto. La bobina ha una "R" che dovrebbe corrispondere a "Ruttore" e quindi lì è dove attacchi il filo che arriva dalle puntine. Il morsetto opposto va al positivo batteria ("AL" potrebbe indicare "ALimentazione")

Tu hai la bobina esterna quindi lo schema potrebbe differire: hai delle sigle sui terminali della bobina ? Normalmente per fare queste prove io metto il positivo su un polo della bobina e il negativo a massa ma come ti ho scritto in precedenza occhio perchè se il motore è fermo a puntine chiuse prima che "pedali" la batteria si scarica in fretta sulla bobina. Ovviamente sull'altro polo della bobina andrai a collegare le puntine (Se sostituisci il raddrizzatore spero che tu metta un ponte di diodi al posto del vecchio raddrizzatore al selenio)

Direi che quello che descrivi è tutto perfetto Ho solo un dubbio sulla parte elettrica: guardando lo schema sul manuale di uso e manutenzione vedo che la bobina AT dovrebbe essere sotto al volano-magnete e quindi da lì dovrebbe uscire direttamente il filo candela. Tu invece parli di bobina esterna quindi direi che i casi sono due: o il tuo Delfino ha subito modifiche oppure ne esistono due versioni. Come sono contrassegnati i due morsetti della bobina esterna? C'è qualche sigla? Altra cosa: io la batteria la collegherei per fare questi esperimenti Spesso la corrente generata dalle bobine di bassa tensione a bassai giri (tipicamente quando azioni la leva dell'avviamento) non è sufficiente a far scoccare una scintilla abbastanza potente, tu dalla candela la vedi ma l'accensione non avviene. Io quando provo i motori la batteria "a perdere" la metto sempre, non collegando il resto dell'impianto non si ricarica quindi il motore funziona finchè è carica ma anche una piccola batteria è ...

Si, la procedura è quella Non hai le tacche sul volano come dice il manuale ? Ti faccio una domanda che è d'obbligo in questi casi, non ti offendere ma non conosco le tue attitudini: i 34° li hai presi PRIMA del PMS invece che dopo, vero ? (E' un errore che qualcuno ha già fatto, si è scornato per giorni e poi si è scoperto che aveva misurato i gradi dell'anticipo dalla parte sbagliata del volano)

Comunque ho verificato e sul mio sito web c'è il manuale di uso e manutenzione del Motom Delfino A pag. 10 ci sono sia i dati dell'accensione che quelli della distribuzione con indicati i dati per fare la corretta fasatura Però ho visto che è simmetrico (16° / 57° sia per aspirazione che per scarico) quindi se hai messo il bilanciamento pari al PMS deve andare già bene La regolazione dell'anticipo di accensione dovrebbe farsi in base alle tacche segnate sul volano (vedi pag. 54 / 55)

In mancanza di informazioni specifiche metti il bilanciamento pari al PMS Traduco: nella fase di incrocio, la valvola di aspirazione si sta chiudendo e quella di aspirazione inizia ad aprirsi, devono essere pari quando il pistone arriva al PMS

direi decisamente si

Io ho trovato motori con lo sfiato chiuso Bisogna dire che, per esempio, i motori Guzzi di sfiati ne avevano due: uno sul retro del pignone per lubrificare la catena e l'altro sulla parte superiore del basamento e che, tramite un tubicino, portava i vapori di sfiato direttamente nel serbatoio olio dove non potevano fare danni. Il primo dei due è quello che veniva tappato perchè quando la portata d'olio aumentava andava a imbrattare troppo la catena, che poi sparava olio dappertutto. Comunque la disquisizione è corretta: se un motore ha un solo sfiato tappandolo non si fa altro che spostare le perdite dalle altre parti.

Hai centrato il motivo Lo chiudevano per evitare copiosi soffi di vapori d'olio che aumentavano man mano che le fasce elastiche del motore si usuravano e facevano sempre meno tenuta

Link a pagina di Motoclub Tingavert Questo è l'esploso della frizione del motore 125, non credo che il 98 che hai tu sia molto diverso

Link a pagina di Motoclub Tingavert Ciao Silvano Allora, la fessura nell'albero non è per tenerlo fermo col cacciavite, serve perchè all'interno troverai una chiavetta di forma rettangolare e quella è la fessura dove scorre Quello che devi svitare è la ghiera che tiene compressa la molla, ti occorre una chiave a due punte... tipo questa per intenderci: Link a pagina di Motoclub Tingavert Poi per carità, puoi usare anche un punzone ed il martello ma diciamo che è una soluzione poco elegante. Quella ghiera serve a registrare il precarico della molla. Purtroppo non ti so dire se è desta o sinistra perchè con la foto fatta di fronte non si vede l'inclinazione dei primi giri di filetto, che sporgono e quindi se li guardi bene dovresti arrivarci a capire da che parte stringe.

Magari se metti qualche foto ci proviamo.... Così, solo per la tua descrizione, se non incappi in uno che c 'è già passato è difficile aiutarti.

E' chiaro che se il problema persiste anche sostituendo la candela i problemi possono venire solo dal magnete Ovviamente prima di smontarlo controlla che il filo candela sia in ordine e ben inserito nella presa di corrente sul magnete e che le puntine aprano alla distanza prescritta (circa 0,45mm) Se queste due cose sono a posto non ti resta che smontare il magnete per la revisione

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28-6 sta per 28 watt - 6 volt quindi il 30-6 va da se che è un 30 watt - 6 volt

Su eBay c'è questo ma mi sembra che ce ne manchi un pezzettino... Link a pagina di Ebay.it

Hai tolto 200ml in tutto o per ogni stelo ?

Dalla sigla sembrerebbe che il suo fosse da 28W e l'altro da 30W Se il cono di accoppiamento sull'albero è uguale io penso che puoi montarlo senza problemi ma è solo una mia ipotesi, è un esperimento che non ho mai fatto.

Il Motul Classic 50 minerale monogrado è il più indicato per questi motori Aggiungi che il VL scalda tantissimo quindi lo puoi tenere anche in inverno. Quanto alla paura di smontare basta che fai tantissime foto per ogni cosa che andrai a smontare e dovresti essere in grado di rimontare tutto nel modo corretto Le valvole te le fai smontare in rettifica, così ti danno una controllata anche a sedi e guide e poi te le rimontano a lavoro finito.

Ero orientato a candele calde perchè cosi dice il manuale. provo magari a passare a qualche altra un po piu fredda. No, non ha fumo azzurro dallo scarico. Si ecco questa è un altra domanda che vorrei porre: in accensione anticipo il manettino a metà corsa, metto in moto poi modifico spesso in base ai numeri di giri motore il manettino dell'anticipo. Nel senso che se vado sostenuto tengo quasi tutto anticipato, quando rallento o vado ad andatura blanda tengo poco anticipato...è corretto? o dovrei lasciare tutto anticipato e non toccare il manettino? No, quello è il comportamento corretto Volevo solo verificare che non fossi uno di quelli che non sanno a cosa serve il manettino dell'anticipo e quindi non lo toccano mai.... viaggiando con il motore totalmente ritardato e facendo assumere allo scarico tutte le colorazioni dal rosso all'ultravioletto