Pensate a cosa accadrebbe se vi trovaste con la moto dritta ad una curva e giraste il manubrio per girare come se foste alla guida di un’automobile, vi scaraventerebbe subito a terra proiettandovi all’esterno della curva, per questo si deve controsterzare (girare il manubrio con una leggera pressione dalla parte opposta al senso della curva) per far piegare la moto, cosi facendo la moto si “corica” sul fianco interno dalla curva.
Mentre si sta impostando la curva è utile fare pressione anche sulla pedana interna alla curva con il piede, vi aiuterà a far scendere in piega meglio la vostra moto.
bene ora avete impostato la curva e state facendo piegare la vostra moto.

Siamo a metà dell’opera, state piegando la moto in curva, ora dovete prendere la “corda” (ovvero la traiettoria ideale, che si traccia appunto con una corda, partendo dal punto di entrata e tirandola fino a quello di uscita facendola passare per la curva) della curva, quando siete alla corda solitamente si smette di controsterzare, cosi da far mantenere l’angolo di inclinazione ottenuto fin’ora alla vostra moto, si mantiene la traiettoria solamente con il peso del corpo, ricordate che più spostate “fuori” dalla moto il vostro peso più forza centrifuga (la forza che cerca di far raddrizzare la moto) contrastate, quindi la moto si corica meno, e viceversa.

Giunti a questo punto siete ormai alla fine ed il più è fatto.
Ormai siamo proiettati verso l’uscita della curva con la moto piegata, non vi resta altro da fare che raddrizzarla facendo l’opposto di ciò che avete fatto per farla coricare, ovvero adesso anzichè controsterzare, “tirerete” verso si voi la parte del manubrio interna alla curva, cosi da facilitare la vita alla forza centrifuga che vi raddrizzerà la moto, contemporaneamente dovrete riaccentrare tutto il peso che avete spostato prima per contrastare la forza che cercava di alzarvi, e dare gas.

chiarito questo, se in percorrenza di curva, dal punto di corda, quando cominciate a spalancare il gas e contemporaneamente ad raddrizzare la moto, avvertite che il retrotreno si abbassa oltre misura e l'avantreno si alza troppo, facendo allargare la traiettoria verso l'esterno, dovete regolare le sospensioni per contrastare questo movimento di ondeggio. viceversa se vedete che la moto rimane piantata col muso e tende a chiudere anche in fase di uscita, avete il muso troppo caricato. Molti compensano col corpo a questo ondeggiamento, si caricano davanti spingendo sui manubri e qualcuno addirittura spinge verso il basso il manubrio interno ( in gergo, si rimane appesi ai manubri) e questo diminuisce la capacità di controllo perchè oltre a manovrare con le semplici spinte in avanti per girare si tende a spingere verso il basso per tenere giù il muso, e spesso è proprio questo che ti fà chiudere l'anteriore improvvisamente, troppo carico! sembra scontato ma l'equilibrio sulla moto è tutto.

quindi mi ripeto, prima di sfilare forcelle regolate al top le sospensioni, provate a cambiare stile di guida seguendo le indicazioni sopra. In moto non si smette mai di imparare!

poi se proprio volete sfilare le forcelle, dalla foto che hai messo mi sembra di vedere che hai quasi 1 cm a disposizione, e il consiglio è di muoverti 1 mm alla volta.

si sfilano le forcelle allentando le 2 piastre di sterzo e facendo scorrere queste verso il basso , 1mm alla volta e si prova.

ma sfilare le forcelle e sempre produttivo ? io le avavo sfilate 1,6 e alzato il mono di un centimetro perchè un paio di volte ho grattato le marmite , adesso non le ho più grattate ,però ho anche indurito il precarico ,1 mese fà mi sono cambiato da solo i cuscinetti di sterzo e per non sbagliare ho riportato le forcelle a filo piastra che nel mio caso sono i semimanubri, la moto dovrebbe avere più luce a terra quindi posso inclinarla maggiormente,il mio anteriore manca 1mm(drc) ma già tocco gli slider degli stivali quelli sopra la caviglia e quelli sotto e i piedi sporgeranno di qualche cm dalle pedane (arretrate)1-2 al massimo ma guidando sulle punte penso che sia normale ,

[quote="capodeibriganti"#4967450]scusate ma se uno si sposta meno col corpo ha piu possibilità di chiudere la gomma...

...e sdraiarsi prima!

si. mi mancava la foto che adesso riesco a vedere.

tks

Aspetta...mi vuoi dire che se non mi butto fuori mi stendo ?! e perchè mai ?! Se non arrivo a chiudere la gomma è possibile che mi stenda lo stesso anche se effettivamente ho ancora centimetri d'appoggio disponibili ?!
Ecco le foto dell'anteriore e del posteriore....secondo me il mono va bene sulla terza tacca, sono le forche che vanno leggermente sfilate...vedete che cavolo di differenza c'è ?! le ho provate tutte:
- curva presa lenta senza sporgersi
- curva presa lenta sporgendosi
- curva presa veloce senza sporgersi
- curva presa veloce sporgendosi
- curva presa velocissima senza sporgersi
- curva presa velocissima sporgendosi
Niente...non è cambiata una cippa di niente...quindi vuol dire che qui è un mero problema di ciclistica...no ?!
Eccovi la documentazione...buon lavoro...!!

certo bisognerebbe vedere cosa intendi per lenta, veloce e velocissima... e cosa intendi per sporgersi.

ti direi, se sei così smanioso di vedere le tue gomme consumate, sgonfiale a 0.5 e fatti un giro (occhio a non cadere).

No beh...non è che sono smanioso..però vorrei settare bene la ciclistica della moto per avere la certezza che sia sempre salda e sicura in piega...prendo le gomme come punto di riferimento, e vedendo questa disparità mi viene da pensare che ci sarebbero da sfilare le forche di qualche mm...potendo diminuire il precarico l'avrei diminuito anche perchè a fascetta non arrivo ancora al punto giusto in staccata (rimangono almeno 2,5cm), vuol dire che è troppo precaricata (perso poco 70kg), e se potessi sprecaricarla forse guadagnerei quel qualcosa sul SAG che mi permetterebbe di avere un rapporto favorevole tra altezza retrotreno e avantreno. Non me la sento di indurire più di così il nomo...già la terza tacca è stata molto sofferta perchè viaggiavo bene anche sulla 1^....precaricarlo di più non mi pare un'ottima idea.

ma guarda che hai sempre una hornet!
precarico, sag, sfilare le forcelle... non è che ti sei montato la testa?

non ricordo, tu sei stato in pista? la prossima volta a franciacorta magari iscriviti che proviamo in loco

Si..si....ho fatto qualche esperienza in pista...non con le moto grosse e men che meno con la Hornet...ma ci sono entrato qualche volta...giusto così per provare ma tecnicamente non so a che livello sono..sicuramente ad un livello infimo rispetto a quelli che freqentano assiduamente le piste...comunque lo so che è e rimane una Hornet...ma ti posso giurare che a dispetto di quello che se ne può dire nel segmento naked non è l'ultima delle ultime...anzi...chiaramente stiamo parlando di 600 e chiaramente sono perfettamente conscio che naekd da pista degne di chiamarsi tali ce ne sono poche...tra queste la street r penso sia la regina indiscussa...

ma non è questione di blasone... è proprio oggettivamente inadatta a fare certe regolazioni.

anche se poi gli metti delle forcelle decenti e un mono che faccia il suo lavoro, incontri problemi a livello di telaio.

con questo non significa che non ti diverta, sono andato con la hornet del 2006 tutta originale in pista e mi sono discretamente divertito ma nemmeno david copperfield sarebbe riuscito nell'impresa di fare un setup adeguato.

Ah...ma io sono l'uomo dalle mille risorse....

No dai...però penso che facendo un set-up della serie: kit Matris davanti e un bel mono dietro magari Mupo, si riesca a tirare fuori un pò di più di "rasoio" che è nascosto nella Hornet, a parte gli scherzi ho visto girare gente veramente forte...poi è chiaro...se sei un manico vai forte anche con un garelli Vip...

O semplicemente cambiando olio mettendone uno più denso per frenarla un pò sia in estensione che in compressione e lavorare di fino sullo sfliamento; magari aggiungendo dei tappi precarico ORAM per regolare un pò anche quello.

"veramente" forte... si però mi piacerebbe quantificare

certo che puoi fare tutto questo... di certo con il mono originale scordati qualsiasi tipo di regolazione.

Toh...questo è uno che gira forte secondo me...



Conta che 1.34 basso a Ledenon è un tempo micidiale...nella superroadster girano in 1.32/1.33 e hanno dei mille sotto le chiappe...questo secondo me è proprio l'esempio lampante di come sia il manico a fare il 99% di tutto.

si, questo gira forte!

E c'à pure una Hornet....visto ?! Mica è così tanto chiavica come si dice...

avete visto come sfriziona in uscita dalle curve più lente?

Non mi sono messo a rileggere tutto il topic ma visto il titolo volevo buttare qui i miei 2 cents...

Premetto che non sono uno smanettone e sono anche una chiavica a guidare (ho poche migliaia di km di esperienza) ma soprattutto per strada cerco sempre di avare un'andatura MOLTO prudente.

Domenica scorsa ho chiuso per la prima volta la gomma del mio VuFeRone (solo a destra a dire la verità, a sx mi manca ancora qualche millimetro..) ma in cambio sono tornato a casa con gli slider degli stivali ben grattati... (tengo sempre la punta dello stivale sulla pedana e mai il tallone) Non so se ho grattato anche le pedane...boh...

In ogni caso...a me è venuto naturale a gomme ben calde, ritmo allegro (ma velocità moderate) e bel tratto di strada...ma mi rendo conto che per essere arrivato a strisciare le pedane (credo) significa che la moto era veramente molto piegata...e per strada è davvero un bel rischio...

All'anteriore invece c'è ancora almeno 1cm (forse 2)...
Le gomme sono Pirelli Diablo (le vecchie "standard" Diablo e basta) e il mio VFR è completamente originale a parte l'aver sfilato la forcella di 4mm (e aver guadagnato una maneggevolezza a volte quasi esagerata rispetto a prima)

secondo me la quantita' di gomma usata non devi proprio prenderla come punto di riferimento per alterare la ciclistica. uno sfilo di qualche mm lo senti sulla geometria di sterzo ma altera di pochissimo la posizione orizzontale del baricentro (distribuzione del peso). per intenderci molto meno che girare a serbatoio pieno oppure a serba vuoto.

semplicemente chi ha montato molti treni sulla stessa moto puo' confermarti che a pari tutto (ciclistica-pressioni-pilota- percorsi) ci possono essere sfruttamenti anche abbastanza diversi dei profili. davanti puo' esserci la gomma che uno normale non chiude neanche in pista e quella che si chiude anche in strada. son differenze cosi' marcate che a volerle compensare agendo sulla geometria di serie si fanno solo disastri.
se il problema e' di ordine estetico informati su quali siano le gomme piu' facili da chiudere sulla hornet e al primo cambio metti quelle.

se hai grattato le pedane lo vedi se sotto sono un po' scorticate, hai strisicato con il ginocchio??? da quello che ho capito per chiudere l'anteriore hai ancora a disposizione 1 cm-2cm, che non sono pochi, quindi non hai preso molti rischi.
nelle moto come la tua il posteriore si riesce a chiudere abbastanza bene, per la conformazione delle gomme. non ti preoccupare che non hai preso nessun rischio a piegare in quel modo

credo che consiglio più sbagliato non si possa dare, se tiri verso di te il manubrio interno e apri il gas ti parte una sbachettata che la metà basta

il manico e tutte le parti aftermarket che ci ha messo sopra, una hornet di serie non tiene in quel modo la triple gauche... e comunque è un buon tempo, non è certo micidiale.

guarda, è più difficile spiegarlo scrivendo che farlo, se stai oltre il punto di corda in fase di rialzare la moto smettere di controsterzare e quindi riallineare i manubri tirando quello interno verso di te o spingendo quello esterno in avanti in questa fase ti aiuta e anche perchè se insisti nel controsterzare o addirittura aumentarlo nel punto di corda il culo inizia a pattinare , guarda qui per vedere meglio: a 0.22:
[url]Link a pagina di Youtube.com
come vedi controsterza in entrata e lo aumenta alla corda e finita la curva per tirare su in fretta vedi che spinge in avanti il manubrio esterno. t'ho messo stoner perchè è il primo che ho trovato ma qua ti spiega meglio: a 1.40
[/url]Link a pagina di Youtube.com


Naturlamente non si parla di spinte e tirate di manubri stile motard, a meno che uno non abbia il motard, qui si tratta di leggerissime pressioni , di pochi gradi e lo stesso vale per il gas, spalanchi quando sei quasi dritto e hai più grip, per questo tirare su in fretta paga. vedi stoner che intraversa sulla corda per avere già il muso diretto verso la linea da seguire e poter così tirar sù prima la moto e spalancare il gas.

non parlo per aver visto un video ma per esperienza diretta... per rialzare la moto da una piega si usano le gambe e non tirare a se il manubrio esterno, altrimenti alleggerisci l'avantreno e la sbachettata è sicura. se poi parliamo di velocità tipo tartaruga si può fare quello che si vuole

gomme da chiudere facilmente sulla hornet 600: bridgestone battle Ax BT016
a parte che sono delle specie di gomme americane, chiudi (almeno al posteriore) anche se non vuoi.

per l'anteriore è tutto un altro paio di maniche.

A posteriore chiuso e pedana che gratta in terra resta ancora un buon cm per parte davanti.

cambiamo moto e gomma

Sv650S con michelin pilot road 2. puoi piegare finche ti pare non la chiuderai mai se non stendendoti. io ho chiuso prima davanti e dietro nisba
stessa moto con dunlop qualifer II
alla seconda uscita con 12-15 gradi di temperatura dell'aria e strada ancora umida dalla pioggia del giorno prima ho chiuso dietro. la volta dopo col sole e un po' più di caldo ho chiuso anche davanti.

la pedana però non tocca e il ginocchio ci sono arrivato a pelo..

le conclusioni a voi

ma no, non è l'esterno il manubrio da tirare a se, guido tutti i giorni la moto e non smetto mai di imparare da 27 anni. Guarda il video, ti spiega bene l'effetto giroscopico.