bè che dire ..una cosa certa è che il fattore commerciale è sempre in primis in tutto e negli oli per moto poi...costa molto perche' è piu' performante ci dicono..ora come mai il motul 5100 che vendono in negozio a 14/17 € al litro e il motul 300 v che vendono in negozio a 19/25€ al litro si trovano in internet a 7€al litro e 12€ al litro? misteri del commercio,e il castrol gps 10w40 o 15w50 costa in negozio dai 16 ai 19 € al litro e nei supermercati bennet lo trovi alcune volte addirittura in offerta a 12€ 2 litri? mah..mistero ..il fatto è che poi NOI appassionati che amiamo la nostra moto piu' che non so' cosa non ce la sentiamo di rischiare di far danni e mi sa' che loro lo sanno e giocano sul nostro irrazionale amore per spennarci..

alla fine la risposta alla domanda del topic arriva o no?

io per nn sapere ne leggere e ne scrivere compro 4 litri di silkolene o castrol 10W50

ciao, per me la domanda non è corretta.... non si può indicare in assoluto una specifica migliore.
Partendo da quella consigliata dal costruttore..... punto di riferimento.... io punterei a prendere il miglior olio che trovo con la gradazione consigliata.
Se la casa consiglia un 10w40.... io mi trovo il miglior 10w40 sintetico (per me Royal Purple) e vedo come va. Personalmente sono anni che aggiungo del Fullerene al miglior olio che trovo (un po come fa la bardhal con il poler plus) solo che scelgo io la percentuale di additivazione.
ti assicuro che l'effetto prima e dopo c'è ed è verificabile.... almeno in motore auto.... l'effetto mettendone una tazzina di caffè nella benzina è....bhè... provare per credere.
A breve proverò sul 600 made in japan, già messo nella benzina.... magari in accoppiata con PTFE.
ciao

Attenzione agli additivi che alla lunga ostruiscono le canalizzazioni dei passaggi olio......poi ognuno la pensa come vuole ma ho letto una prova tecnica su rivista moto effettuata dal miglior tecnico di motori moto:Massimo Clarke che evidenziava l'inutilita' degli stessi e addirittura alcuni come detto ostruivano i passaggi olio,un buon olio ha gia' gli additivi che servono....senza contare che la percentuale di fullerene presente nell'olio bhardall è infinitesimale in quanto è costosissimo..

Spiegati meglio....
Il fullerene sfuso dove lo trovi? In che percentuale lo aggiungi?
Quali sono gli effetti della sua miscelazione alla benzina?

ciao, ognuno ha proprie personali idee legittime ed amen.... le mie a tal proposito sono diverse per vari motivi. Sotto il termine "additivi" c'è un mare di roba.... prodotti validi e non, per la pulizia e non, per l'ottimizzazione e non etc....
Se parliamo di additivi per olio motore.... certo che se uno stappa&versa dentro quello che gli capita per primo senza altre preoccupazioni può capitare, non è detto ma potrebbe capitare.... anche perchè spesso si usano additivi in motori un po spompati leggi vecchi e qui le cose cambiano non poco.
C'è quello che dice che ha la "ceramica".... c'è quello che fila&fonde.... che quello di Lourdes....
Io ti posso e voglio parlare solo di quello che è mia personale esperienza.... su motore nuovo nessuna particolare precauzione... su motore vecchiotto le cose cambiano. Primo si pulisce e si fa tornare il possibile come da nuovo... poi si pensa al miglior olio... e poi e solo alla fine della fiera si pensa ad additivare come possibile. Non conosco Massimo Clarke ma conosco gli effetti dei prodotti (quelli buoni) che ho usato ed uso regolarmente. Non uso il bardhal proprio perchè è come la Fanta.... con arancia ma non sai quanta ce ne mettono dentro. Costosissimo ??... forse 10 anni fa.... ora in effetti non è regalato ma nemmeno proibitivo.
se vuoi.... se ne parla.
un saluto

ciao, il fullerene (molecola c60) la trovo in un prodotto con un veicolante pronto per l'uso. La percentuale di utilizzo è il 5% (50 ml. x 1 Lt. di olio motore o altro). Sono oramai svariati anni.... in svariati motori.... in svariate applicazioni..... benzina, gasolio, olio motore, olio servostrezo, liquido radiatore, olio aria condizionata, olio motore 2t.... e poi ???... a si, olio cambio.
E' un antiattrito (usatissimo in ambienti Racing e corse varie) ma non "riveste" le pareti come il politetrafluoroetilene perchè le particelle agiscono come cuscinetti tra le superfici metalliche riducendo attrito e temperature.
La miscelazione con la benzina è forse la più eclatante..... al 1 x 1.000 (20 ml. x 20 Lt.)... bastano per ridurre i consumi ed aumentare il rendimento del motore in generale.
Poichè è un prodotto in vendita a scanso di equivoci non ne faccio il nome.... il parlar chiaro è fatto per gli amici.... ed è facile scambiare la passione per altri "interessi".
Un Lamp..

ma se è antiattrito non dovrebbe far scivolare la frizione? per me questa della frizione che scivola è una leggenda urbana....

questa è una cosa che ti potrò dire a breve.... sempre per esperienza personale.
Fin'ora i cambi trattati si sono "solo" addolciti... un soft molto piacevole, meno rumore e le marce che entrano dolcemente.
Ti dirò di più... è mia intenzione usare il cocktail completo full optional che uso abitualmente.... fullerene + Ptfe.
Ho la prima che quando entra fa un botto mica male.... è la mia prima moto da 15 anni a questa parte ma non credo sia normale.... o almeno non mi piace questa cosa....
superLamp

se mettete il ceramic liquid o come cavolo si chiama la frizione slitta..attenzione...parlo per esperienza indiretta,il fullerene invece è una cosa che sicuramente è valida(sono anchio favorevole e interessato) ma ripeto è costosa,almeno per quanto ne so'..comunque l'argomento è interessante e anche parlarne è interessante, riguardo alla prima che fa tlac all'innesto è normale e se vuoi ridurre il fatto il metodo è tirare la frizione ,una piccolissima accelerata rialsciare e tirare di nuovo la frizione e innestare..fammi sapere per il fullerene..

Il CPL (ceramic power liquid) non mi piace proprio..... ne la composizione ne il modo in cui viene commercializzato.... .ma l'immagini un cesso tritato fino fino messo nell'olio motore e che alla modesta temperatura di esercizio di un motore fila&fonde la "ceramica" rivestendo le pareti del motore.... ... obsoleto e costoso.... se da problemi al cambio moto è perchè c'è una massiccia presenza di bisolfuro di molibdeno, antiattrito di vecchia generazione.
Per il fullerene.... con una 40ina di €. ne prendi abbastanza per trattare l'olio motore e 3-4 pieni di benzina.
Grazie per i consigli per la prima marcia.... io la frizione la tiro sempre.... da fermo, tiro la frizione... punta del piede sul cambio.... premo con la delicatezza di carla fracci nella morte del cigno.... e BBBAAAMMM una botta!!! e spesso anche un piccolo saltello di tutta la moto.... guarda forse è pure + o - normale ma non mi garba.... a breve cambio l'olio motore = Royal Purple 10w40 + Cocktail Anabolizzante.....

SuperLamp

Ragazzi... ma una domanda...
a parita' di gradazione, diciamo un 10-40...
ha una resa chilometrica maggiore un sintetico o un semisintetico, cioe' vanno cambiati a stessi intervalli di chilometri, supponiamo anche a parita' di utilizzo.
Io ho appena messo il motul 7100 e mi hanno consigliato di sostituirlo + frequentemente rispetto al 5100 che usavo prima...
voi che ne dite?
io conto di cambiarlo a 5.000 km, sono troppi?

Secondo quanto dicono gli uomini del marketing delle compagnie che producono olio un olio 100% sintetico mantiene le sue proprietà più a lungo di un minerale o di un semisintetico. E quindi a parità di utilizzo e cholometraggio avrai con il sintetico piu protezione... qualcuno si è preso la briga di testare empiricamente la cosa e con un po di pazienza in rete trovi qualcosa , se te la cavi con l'inglese.. Certo è che la politica dei prezzi e della distribuzione è fatta apposta per spillare il massimo valore aggiunto dalle tasche dei motociclisti , mettendo lo stesso olio per auto su una confezione per moto.. Il mobil 5/50 che passa per uno dei migliori sintetici (per auto??) è versato e venduto a prezzi ridotti su confezioni carrefour...
5000 km non sono per niente tanti...Attieniti alle indicazioni del tuo costruttore, come intervallo di cambio , giusto per stare con l'anima in pace

Il grado termico e di viscosità non è l'unica cosa da controllare. Per esempio del 10-40 esistono versioni sia completamente sintetico, che solo parzialmente sintetico. Su moto molto spinte è meglio usare il primo, che garantisce caratteristiche chimiche superiori, quindi anche una protezione del motore superiore, anche se costa una cifra.

Il grado termico poi dipende da vari fattori.

Per esempio la Motul del 300 sintetico produce il 5-40, il 10 - 40 e il 15-50. Il primo me l'hanno consigliato in pista perchè è efficace alle basse temperature, cioè in pratica entra in circolo più velocemente a freddo, quindi è meno viscoso, va però cambiato più spesso. Il 10 - 40 è un olio che va bene dai -10 gradi ai 40, quindi diventa ottimale per un impiego giornaliero del mezzo. Il 15-50 funziona dai -5 ai 50 e anche di più quindi è consigliato quando è caldo. Per questo se hai una moto da 150 cavalli la ruota ti consigliano questo, pensano che solo un c******e andrebbe in giro su una strada ghiacciata con una moto del genere e gomme quasi slick. Ragionamento opposto si fa per gli scooter, mezzo pensato per essere usato tutti i giorni o quasi (io con -10 eviterei di usarlo comunque). Ma il ragionamento non sempre è valido. Conosco qualcuno che con un zzr 600 girava con la neve per terra e ci andava a fare la spesa, per cui.

comunque per le moto di ultima generazioen sono addirittura consigliati oli 10w-30 perchè essendo più fluidi riescono a mantenere il film lubrificante anche ad alte velocità di scorrimento, mentre quelli più densi vengono trascinati troppo e il film rischia di rompersi mettendo in contatto diretto le due parti in moto alterno.

cioè, si possono creare punti di contatto (con microgrippaggi) che pregiudicano la sicurezza del motore.

io infatti da bravo idiota avevo appena montato un castrol 10w-50 perchè nel traffico il cambio si induriva troppo, ma a questo punto credo che sia una cretinata, pur avendo risolto il problema cambio!

gli oli più fluidi ,in pista , quindi a regimo alti e continuativi permettono di mandare in circolo più lubrificante perche ne viene bypassato di meno dalla valvola di sovrapressione che a quei regimi è SEMPRE aperta.Quindi più lubrificante, è più sostegno alle bronzine , più raffreddamento delle parti calde.
MI sembra bizzarra l'idea che l'olio più denso si rompa e crei microgrippaggi.
Al minimo ,in città, con motore molto caldo e olio molto caldo(casello, dopo un'ora di autostrada tirata d'estate..)un olio più viscoso salva il motore, altro che 10w 30....

era quello che credevo anche io!!

ho letto che la densità, cioè il legame che tiene unite le "particelle" di olio è tale che trascinandolo non f ain tempo adistendersi sulla superficie, ma viene tirato via.

del tipo, se spalmi la marmellata velocissimamente quella non si stende regolarmente sul pane, ma viene via, mentre se ci spalmi l'olio si riesce a stendere bene.

sembra assurdo ,ma dicono che sia così.

io credo che si intenda in un uso a giri veramente elevati per molto tempo, e in più credo che serva per dichiarare una potenza massima alta, più facilmente ragggiungibile con olio 10w-30 che non con un 15w-50.

qui sono perfettamente d'accordo con te

un olio molto fluido garantisce minori attriti interni(il "freno olio") e quindi migliora il rendimento meccanico e la potenza finale: prove sperimentali su superweels e unklawa 636 davano un paio di cv alla ruota in più con un olio molto fluido.Ma a tutto gas...Al minimo , in città, su strade che facciamo tutti i giorni uno 0w 20/ 0w 30 reggera? Io non farei l'esperimento.

ti capisco, io infatti avevo messo un 10w-50!

Prendi un API SL o SM, se il motore è molto spinto io metterei un 5-60!