usa sempre il 10 40 e vai tranquillo......fare 2 cambi d'olio a seconda della stagione su un motore anni 80 mi sembra inutile

Più che altro lo farei perchè scalda molto, comunque grazie per il consiglio.

più che in base all'età del motore, la discriminante è in base al tipo di banco:
- in genere meglio un minerale quando il banco (biella ed albero motore) gira su cuscinetti volventi (a sfere o a rulli)
- sempre in genere, meglio un sintetico quando il banco gira su cuscinetti a strisciamento (bronzine)

in casi particolari possono essere decisive le particolari qualità dell'olio impiegato.

in genere ( sempre in genere, poi esistono i casi particolari) i monocilindrici girano su cuscinetti volventi mentre i motori frazionati girano quasi inevitabilmente su bronzine.

ciao de-corsa ho letto tutto il topic rimanendo basito dinanzi alla tua notevole e incontestabile preparazione sull argomentazione degli olii.
ovviamente ti faccio i miei COMPLIMENTI!!!!!

ora passiamo se mi permetti alla mia stupidissima come ripetitiva domanda(il guri degli olii mi rispondera in maniera impecabile ed eccelsa scommetto)!!
allora io ho un gsx r 600 fine 2000 ancora a carburatori e vorrei a breve cambiargli l olio(e fin qui tutto ok)....che olio mi consigli???premetto che non vado in pista ma la uso in strada con qualche tiratina come la maggior parte di noi sinceramente non so dove sbattere la testa ...........c è che mi dice il bardahl.....il motul......il repsol.....addirittura il castrol.........la mia moto ha solo 20.000 km e ha 10 anni,io l ho comprata da poco è stupenda e ha un tiro da paura!!!comunque torniamo a noi......il tipo di olio che c è ora a bordo non so cosa sia.....quindi dovro fare il lavaggio(come dici tu)altrimenti metterlo e aspettare al prossimo cambio per sentire gli effetti dell olio giusto no??ok.....che mi consigli di mettere tra bardahl c 60 e il motul(non mi ricordo la sigla pero!!!!)in gradazione 10w40 o 10w50???vivo in sardegna quindi il clima è mite ......avro anche problemi di indurimento al cambio???

ti ringrazio in anticipo ......riccardo.

ciao de_corsa, in merito a quanto sopra hai detto sul tipo di banco, un bicilindrico frontemarcia, in quanto viene equiparato ad un monocilindrico per la sua struttura, che tipo di banco dovrei avere o almeno si presume? Ho una bmw f 800!

se non erro ha le bronzine......

Grazie per la risposta.
Come posso fare per sapere se la mia 4 cilindri si ritrova nel primo o nel secondo caso?
Io ho il manuale d'officina in inglese, con che termine si definiscono banco e bronzine in inglese?
Plummer per le bronzine è corretto?

Grazie per tutte le info che hai scritto. Le ho trovate interessantissime.
Anche se questi post del forum sono un po' datati, provo a rivolgerti lo stesso la mia domanda:

Ho un Suzuki GSX 1300R Hayabusa '99
Pensavo di cambiare olio (attualmente usavo Castrol) e mettere il BARDAHL XTC C60 (API Sm / JASO T903:2006 MA-MA2) nella viscosità SAE 10W-50

Il 10-40 mi dà l'idea che sia un po' troppo liquido e visto le temperature che ultimamente abbiamo d'estate preferivo proteggere il motore col 10-50

Secondo il tuo parere è una buona scelta XTC C60 10w-50 o è meglio optare per la viscosità SAE 10W-40?
Secondo te perdo parecchi cavalli usando il 10-50 in vece del 10-40, o la cosa è trascurabile?

Grazie
Un saluto.



[Italia aveva due importatori: la Maroil di Altopascio (LU) e la Iosso Italia di Genova.
le gamme proposte dalle due distribuzioni differivano sostanzialmente per le diverse grafiche ed i diversi colori utilizzati per il confezionamento e sopratutto per il fatto che la ditta genovese fosse orientata principalmente al mercato nautico e quindi nel suo catalogo non comparivano prodotti specifici per veicoli stradali ma in più offriva tutta la linea Iosso che consiste in prodotti specifici per la pulizia di bordo.

tuttavia alcun dei prodotti venduti dalle due ditte con diversi confezionamenti erano assolutamente identici: la Maroil in particolare è disponibile anche a fornire a grossi rivenditori dei confezionamenti dedicati, come ricordo all'epoca facesse ad esempio per la ditta Rivolta (mi pare!)

ad ogni modo il marchio Bardahl in Italia è diventato così famoso che non è da escludere - come a suo tempo successe per Agip e Castrol - che in commercio esistano dei falsi!
infatti che il C60 vada poco bene per il cambio è assolutamente impossibile:
per la mia lunga esperienza su strada ed in pista (competizioni comprese) posso dire che il C60 della Bardahl sia, in assoluto ma per il cambio in particolare, il miglior olio che ho provato: ho già raccontato del cambio dell'Husqvarna di un mio pilota che col Motul 300V rifiutava d'inserire la 6a mentre tornando al C60 il cambio ha ripreso a funzionare perfettamente.
e comunque in genere, anche quando avevo il negozio, consigliavo - con successo - di passare al C60 proprio per migliorare il funzionamento del cambio di alcune Kawasaki, Yamaha, Guzzi, ecc. dal cambio fisiologicamente "legnoso".

per il motore, i suoi vantaggi non sono percepibili immediatamente, rispetto ad altrettanto ottimi prodotti di altre Case, ma assicura gradite sorprese al momento di verificare le usure dei componenti.[/quote]

Per quello che mi è dato sapere (e che io mi ricordi) da sempre i motori in linea (2 o 4 cilindri) della Kawasaki (se non sbaglio è alla moto che possiedi che ti riferisci, giusto?) sono dotati di bronzine sull'albero mentre tutti i monocilindrici (i vari KLR, KLE, KLZ) ed i bicilindrici a V (Vulcan, VN, ecc.) sono dotati di cuscinetti a sfere (tutti conservano comunque le bronzine sui piedi delle bielle).

Il termine plummer (block) individua l'alloggiamento di un dispositivo di rotolamento (bearing housing) quindi può essere usato per il banco piuttosto che per le bronzine vere e proprie.

In genere nei manuali Kawasaki non si parla di banco ma si definisce più genericamente il pezzo che alloggia l'albero motore quindi si parla di crankcase (in pratica i carter motore) e quindi di crankshaft (albero motore).
Quelle che noi chiamiano comunemente bronzine vengono individuate con termini diversi; nelle fiches ricambi con crankshaft bushing che sta per: boccola albero a gomiti (anche se si riferisce ad una sola metà della bronzina completa); nei manuali d'officina invece con bearing insert: inserto cuscinetto.
Se poi vogliamo scendere nello specifico allora la terminologia tecnica esatta che le individua è Crankshaft plain bearing shells.

eh sei io su cuscinetti a sfere ci metto il sintetico, che succede?
io nel mio CR del 91, credo che abbia i cuscinetti sopracitati, ho messo l'urania 10w40

Se scalda molto mettici un 20w-50 che resiste meglio alle alte temperature ed è semisintetico di origine minerale, che se non sbaglio è fatto apposta per andare bene su quasi tutti i tipi di motori.

Grazie a tutti per i consigli. Penso che metterò un 10w50, 20w50 mi sembra eccessivamente viscoso a freddo.

E in Italia secondo te 20w a freddo è troppo?
Se tu non hai punterie idrauliche io non vedo problemi, anzi, essendo un motore abbastanza datato, eviti i cali di pressione, e quindi avrai una pressione piu' alta rispetto ad un 10w a freddo, e anche un velo protettivo piu' consistente.

Quoto..... a meno di non considerare un problema la perdita di un 1-2% di potenza. Ma in questo caso occorrerebbe un 10W-40!!

sono d'accordo con te.Se il tuo motore non lamenta consumi eccessivi un 20w può essere un po troppo viscoso a freddo,ed accentuare carenze di lubrificazione proprio negli importantissimi momenti successivi all'avviamento a freddo.
Nei motori con bronzine , le pompe lavorano a pressioni molto più alte rispetto a quelli con cuscinetti a rotolamento.questo perche devono "sostenere" in galleggiamento i perni di banco e di biella, pena la rapida distruzione degli accoppiamenti,anche con il motore al minimo e l'olio caldo.Ma a freddo la minore scorrevolezza e l'eccessiva pressione di un olio viscoso fa si che di lubrificante ne circoli poco, uscendo in amplissima misura dalla valvola si sovrapressione che c'è nel circuito:ci si trova quindi nella situazione ,curiosa,di scarsa lubrificazione, soprattutto se non si ha la pazienza di aspettare che l'olio si scaldi un po',proprio a freddo.
Anche a olio molto caldo almeno il 40% dell'olio pompato al massimo dei giri fuoriwsce comunque dalla valvola.Considera che un 10w50 a 40° ha una viscosita di 110/130 cst e a caldo (ma non troppo 100°) la stessa si riduce su un valore di 15/17 cst otto nove volte di meno.Per questo come ha detto l'ottimo De Corsa su questi motori i sintetici sono più indicati.Hanno indici di viscosità più ampi che vengono mantenuti più a lungo.

eccomi con un altro dubbio, quando de_corsa parlava della carica di lavaggio diceva di mantenerla per 200-300 km mi pare, ecco volevo sapere se c'è un perchè nell'aspettare 300 km invece di 50, c'è qualche motivo o è solo per non sprecare del tutto l'olio di lavaggio?

Credo che sia necessario per far "lavorare" i detergenti del nuovo olio per un tempo sufficiente.....

Confesso di essere uno di quelli che non ha la pazienza di far riscaldare bene l'olio a freddo.
Accendo, aspetto che la manopola del gas risponda correttamente e parto subito, ma non supero i 3500 giri fino a quando il motore non entra in temperatura.

Vi ringrazio ancora per i preziosi consigli, seguirò l'istinto iniziale di comprare il Bardahl 10w50.
Se perderò qualche cavallo non sarà certo un problema

E secondo te una moto d'epoca ha questa valvola?
Ma per favore

Per quanto ricordi tutti i motori a 4t con lubrificazione forzata da un centinaio di anni a questa parte hanno una valvola di regolazione pressione olio, che spesso consiste in una canalizzazione aggiuntiva sulla quale è impegnata una sfera spinta da una molla.Quando la pressione supera la resistenza della molla l'olio va in coppa.

Fatti un giro sulla rete ,per favore,e cerca la voce "motori a 4 tempi" mi sa che ti manca qualche pezzo del puzzle.

e mi sembra che fai quello che si deve fare per trattare con attenzione il motore.Che la tua " moto d'epoca"giri ancora tranquillamente e con soddisfazione è anche merito della tua pazienza nel saper aspettare che il motore vada termicamente a regime.

Un lampeggio a tutti....

doverosi sono i complimenti per De_Corsa, per l'assoluta preparazione nonchè la disponibilità a fugare i dubbi e chiarire ogni aspetto tecnico di chiunque nello specifico.

Passando alla mia personale esperienza, che vorrei condividere con voi e, se possibile, avere qualche suggerimento/consiglio dal nostro GURU (DeCorsa).

Acquisto una FZ1 perfetta seminuova del 2009 con soli 2800 Km, alla quale era stato fatto solo il 1° Tagliando dalla Yamaha (quindi con olio Yamalube).
Essendo abituato al cambio “decoroso” del mio vecchio TDM 99’, noto subito una notevole differenza in peggio della nuova che, oltre ad essere molto duro negli innesti, manifesta anche degli impuntamenti soprattutto tra 1ª e 2ª.
Preoccupato, vado dal meccanico di fiducia per un consiglio, il quale mi rassicura dicendomi che le Yamaha in generale hanno questi cambi ruvidi e che volendo, possiamo tentare di sostituire l’olio Yamahalube (1200 Km all’attivo) con un Motul 10w 40 (non meglio specificato perché lo pompa da un fusto da 2 quintali), mettendoci inoltre il famoso CERAMIC POWER cosicché le cose sarebbero senz’altro migliorate.

Ad onor del vero le cose sono effettivamente migliorate, gli innesti anche se meno, (ma sempre rumorosi) sono ok soprattutto a freddo, gli impuntamenti sensibilmente diminuiti tranne casi sporadici e soprattutto con caldo estremo.
Ultimamente, a 5000 Km, ho riportato il mezzo dal meccanico di fiducia per la sostituzione dell’olio motore come previsto dal libretto per la garanzia, ma ho notato sin da subito un peggioramento della situazione:
ricomparso l’impuntamento tra 1ª e 2ª, rumorosità e durezza del cambio nonché un leggero ticchettio a circa 3500/4000 giri proveniente dalle valvole.
Leggendo con attenzione il topic, e considerando il caldo che stà facendo ultimamente nella Capitale, (tra l’altro il motore dell’FZ1 è quello dell’R1 06 sono dei reattori nucleari per quanto scaldano), ho deciso di sostituire di mia iniziativa l’olio del meccanico forse troppo “liquido” con caldo estremo con il Bardahl XTC 10w 50 sperando di attenuare almeno in parte i difetti riscontrati, aumentando la viscosità a caldo da 40 a 50.

Il punto, però, è che essendo ancora in garanzia, a 10000 Km dovrò fare il nuovo tagliando presso la Yamaha e questi ultimi, rimetteranno nuovamente lo Yamalube previsto, ed io sono daccapo a 12…

Come vi comportereste al mio posto?
1. portare la moto alla yamaha e subito dopo in garage sostituire il filtro e l’olio appena messi;
2. snobbare la Yamaha con conseguente perdita della garanzia…. ed affidarsi al fai da te (cosa per altro buona e giusta fino a quando tutto va bene)

Scusa, ma non puoi chiedere al meccanico di metterti l'olio che vuoi tu?

Certo che posso... ma il problema si pone quando vado in Yamaha a fare il tagliando di garanzia, quelli mettono lo Yamalube come previsto dalla casa...

ma quello che più mi preme, non è tanto il discorso garanzia (tanto quando accade qualsiasi cosa hanno sempre la scusa pronta....), ma risolvere i difetti o "caratteristiche" meccaniche....
dai post precedenti, a rigor di logica, aumentando il grado di viscosità a caldo (e che caldo) e migliorando la qualità dell'olio (Bardahl) dovrebbero attenuarsi se non addirittura scomparire..... poi non sò

QUELLI mettono l'olio che costa meno che è stato travasato nel barattolo dello yamalube AHAHAHAH

Sono d'accordo con te,
ma se vado a fare il tagliando non posso portarmi il mio olio preferito nello zainetto.... anche perchè non te l'ho metterebbero neanche

INFATTI io non ci vado a fare i tagliandi ahahahahahah

1 vite della carena di un t1 04/06 14 €

tagliando no grazie ahahhaha

ok, ma tu sei fuori garanzia (R1 04')...

No no, avevo capito. Intendevo, secondo me se hai meccanici yamaha chiedi di mettere l'olio che vuoi tu (e te lo procurano loro), non faranno storie...o si? Fare un cambio d'olio così "a caso" mi sembra uno spreco incredibile. E' così tanta la differenza? Non puoi "sopportare" per un po'?

hehehe... e qui casca l'asino..... (quest'asino poi sempre a cascà!!)..

Gli "amici" affermano che ai fini della validità della garanzia bisogna:
fare i tagliandi agli intervalli previsti e/o da officine autorizzate Yama o da concessionari;
usare i prodotti e/o ricambi originali, i quanto rispondono più di ogni altro ai requisiti e severi test di laboratorio.....

(ma andate a rub@@e và)

perdonate lo sfogo OT... ma quanno c'e vò....